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标题: 转个强帖，JMS慢慢欣赏哈：历代宫廷女子佩饰大盘点 [打印本页]

作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 16:44 标题: 转个强帖，JMS慢慢欣赏哈：历代宫廷女子佩饰大盘点

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 16:47

凤冠霞帔

“凤冠霞帔”人们都听说过，可是真正见过的却没有几个。何所谓凤冠，是一件主体由铜打制而成，再经过“镏金”工艺处理的“帽子”。这是一件当时妇女结婚时的重要饰物，上面的种种花形和动物，代表了人们对新娘的美好祝愿。而‘霞帔’其实就是一件衣服，大多是一些高官的夫人在一些重要场合穿着的。

霞帔的主画面是两条由纯银线绣制而成的“双龙戏珠”，衣摆处也是用纯银线制的“海水江崖”，代表着江山永固，一统万年。领到肩是云彩图案，俗称“如意头”。有绊带，下摆是五彩流苏，整体上感觉是雍容尔雅，衣服的外缘是用平金绣水法绣制的蝴蝶，形态各异，栩栩如生。

一个传说——

早年间，女子出嫁时可享受穿戴凤冠霞帔的殊荣，这一传统的习俗在浙江民间广泛地流传了８００多年。

　　姑娘在出嫁时何以能打扮得如此高贵，同皇上的“娘娘”并起并坐，享受这等至高无上的荣誉呢？这里流传着一段动人的故事：

　　南宋王朝腐败，金兀术南侵京城临安（杭州），康王赵构不敌金兵而弃城南逃。过钱塘，跨曹娥，金兵仍穷追不舍。康王于是经奉化直奔宁海而来。到西店境内的前金村时，忽见路边有座破庙，庙前晒场的谷箩上坐着一位村姑。村姑见康王逃来，急中生智，叫康王藏到谷箩里，自己仍若无其事地坐在谷箩上面。当金兵追到问姑娘是否有人路过这里时，村姑不慌不忙地用手一指说，他们向南边逃去了。金兵信以为真，向南边猛追而去。结果康王躲过了这场杀身之祸。

　　康王对这位村姑用巧计瞒过金兵，使他绝路逢生，万分感激，当即向姑娘许诺，若有重登皇位之日，她可以“娘娘”的名义，在出嫁时享受坐花轿、戴凤冠、着霞帔的殊荣。

　　不久，康王得救，重归金殿。他对昔日那位村姑许诺的“金口玉言”铭记在心，于是下旨赐封这位村姑为“娘娘”，在出嫁时可以真正享受凤冠霞帔的特殊荣誉。同时还修建了那座破庙，并亲笔题写为“皇封庙”。后来乡村姑娘在出嫁时也都纷纷效仿，穿戴起凤冠霞帔。这种风俗遍及浙江各地，这就是人们所美誉的“浙江女子尽封王”的故事。此习俗流传了８００多年，直到解放后才逐渐废止

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 16:48

名称: 明神宗孝靖王皇后凤冠
制造年代: 明
材料: 丝帛宝石珍珠黄金
收藏地: 北京市定陵博物馆
此冠是皇后在接受册封、谒庙、参加朝会时所戴的礼帽。
在明代，厚葬之风盛行，此凤冠即为明证，从中我们也可领略到明代帝王后妃豪华奢侈的宫廷生活。有关典故传说：洪武三年定制，皇后在受册、谒庙、朝会时穿礼服，其冠，圆框饰以翡翠，上饰九龙四凤，大小花树各12，两博鬓，12钿（短头大花的花簪）。此凤冠乃定陵出土2780件文物中3件凤冠之一，其装饰远远超过明初所订制度，可见明末奢侈之风更盛。

此冠用漆竹扎抽帽胎，面料以丝帛制成，前部饰有9条金龙，口衔珠滴，下有8只金凤，后部也有一只金凤，共9龙9凤。后侧下部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴在博鬓。冠上共嵌有红宝石100余颗、珍珠5000余颗，极其豪华、奢侈。

点翠金凤造型质朴，与高贵奢华之材质形成鲜明对比。宝石俱依其天然形状，略饰雕琢，匠心独运。

此凤冠乃1957年同时出土于北京昌平县定陵的3件凤冠之一，堪称世界皇冠奢侈、豪华之最，保存完好，乃国宝级文物。

小心轻放于特制锦盒之中，保存于干燥、低温、通风之处，保持温度、湿度的恒定，避免阳光直射，避免与化学药品与试剂相接触，避免碰撞。
市场估价：人民币200，000，000元以上。

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 16:54

凤冠

唐代白居易在《霓裳羽衣舞歌》中咏道：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”每每读到此，便想到古时的那些头戴凤冠身披霞帔的出阁女子，极是羡慕她们，在人生最幸福的那一天可以装扮得如斯华丽，缨络垂旒，玉带蟒袍，下面百花裥裙，大红绣鞋，一抹浓艳满身喜庆一如心中漫溢的幸福。想那凤冠霞帔愿是后妃之服，拜天地又是帝王的郊天之礼，中国民间便女子的一生亦是王者。

霞帔

　　霞帔亦称“霞披”、“披帛”，以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。
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[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:09 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:01

古代饰物

清代后妃发式与首饰

清代后妃梳什么发式，可以说是一件神秘莫测的事情：自从慈禧垂帘听政，以“母仪”昭著天下才揭开这一秘密。流行于清末的“大拉翅”被世人认定是宫廷后妃的正式发式，宦官命妇，民间女子纷纷效法，流传至今的戏剧舞台上。其实，清代后妃发式也与清代社会发展一样经历了由低到高、由简单到复杂，由朴实到奢华的过程。

统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。为了行动快捷，便于骑射，满族男女都有辨长盘髻的习惯。即将头发集于头顶编一长辨，盘一圆髻。当时无论身份高低，贫富贵贱，发式统一。到后来努尔哈赤建后金国，始建冠服制度。宫廷后妃命妇为了大典时戴朝冠的需要，将头顶之盘髻松散于脑后。清初，再次健全冠服制度。除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。“小两把头”在清宫流行很久，直到乾隆朝，孝贤皇后也仅仅是戴通草，不戴金银首饰。用以敦促宫中后妃以节俭为本。“小两把头”的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。“小两把头”的出现，是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产方式和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺亦不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。如“小两把头”低垂，几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些美丽的首饰戴上去呢？于是，一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。整个发髻象个待飞的燕子，清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。年纪轻的，戴艳丽的珍宝首饰，显出年青活泼的朝气。年老的梳“两把头”，首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:23 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:07

到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅”发型。“大拉翅”是一形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。需用时，戴在头上，不用时，摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如，可谓两全其美。《清宫词》曰：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明，与她在清宫中的地位有关。慈禧以秀女选入清宫，由贵人、嫔、妃晋封为皇贵妃。在咸丰帝病逝承德后，慈禧唯一的儿子戴淳继承皇位。尊慈禧为圣母皇太后，并开始垂帘听政，操纵清代政治大权达半个世纪。慈禧名为皇太后，实为一代女皇，她所处地位与清代的皇太后、皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求“美”的标准。由此可见，慈禧创制“大拉翅”式的发套，正是她权欲、地位的真实写照。

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:14

清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似的作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。
清代后妃戴的扁方质地很多，有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。后妃们戴扁方、故意露出两端的花饰，有的还在扁方一端的轴孔中垂一束绿穗，走起路来，行动有节，增添女人端庄美丽的仪态。

簪：簪的使用很早，在新石器时期的仰韶文化中，就有圆椎形的骨簪出土。春秋战国时期，金簪、玉簪相继出现并成为奴隶主贵族身份的象征。帝王饰玉簪、后妃饰金簪。其次象牙簪、玳瑁簪均为臣子戴的簪。从清代后妃遗留下来的簪饰来看，不外实用型和装饰型两种。实用簪多为光素长针挺，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。装饰型簪多选用质地珍贵的材料制成图案精美的簪头，专门用于发髻梳理后戴在明显的位置上。清宫后妃头簪多用金、玉珠、宝石制作，工艺考究，造型精美。如故宫现存“白玉一笔寿字簪”，就是用一块纯净的羊脂白玉雕刻成一笔写成的“寿”字，簪挺就是“寿”字的最后一笔。用同样方法雕制的翡翠盘肠簪，红珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中的佳作。金錾福字簪，喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而闻名。再有，在金、银底上镶嵌各种珍珠、宝石的头簪，多是簪头与针挺两部分组成。簪头以不同粗细的铜丝做花叶枝杈，再将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上，无疑增加了几分娇态美姿。

头花：头花是清宫后妃梳“叉子头”、“大拉翅”发髻的主要首饰，大多以珠宝镶嵌而成。如故宫珍藏的红宝石串米珠头花、羽毛点翠嵌珍珠岁寒三友（松、竹、梅）头花、蓝宝石蜻蜓头花、红宝石花迭绵绵头花、金镙丝双龙戏珠头花、金嵌米珠双钱头花等等，都以制作精致，形象逼真而著称。清宫后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。清代后妃戴头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜欢戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。因此，清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。尤其应时节顺序戴应季绒花：立春日戴绒春幡，清明日戴绒柳芽花，端阳日戴绒艾草，中秋日戴绒菊花，重阳日戴绒朱萸，冬至节戴葫芦绒花……

流苏：1904年，美国女画家卡尔为慈禧画了几幅油画像，其中一幅身穿黄底绣紫藤萝团寿衣氅衣，头上梳的“大拉翅”，簪插了许多珠翠首饰：翠簪、凤钗、金扁方、宝石头花、珍珠头箍及下垂的一串串流苏，为慈禧增添了雍容富贵之感。流苏与古代八大首饰中的步摇极为想象。“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇始见于汉代宫廷后妃的礼制首饰。汉代以后，步摇逐渐流行民间，成为妇女喜爱的首饰之一。清宫后妃称步摇为流苏。其形式多种多样，顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等，或口衔垂珠、或头顶垂珠。珠串也有一层、二层、三层不等。在故宫珍宝馆展出的一件“米珠双喜字流苏”，是同治帝大婚时，皇后戴过的。流苏顶端是羽毛点翠的大蝙蝠，其嘴里衔着两个小金套环，下面衔接一个羽毛点翠的如意云头。

如意云头下平行缀着三串长珍珠。每串珍珠又平行分为三层，层与层之间用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠最底端用红宝石作坠角。整个流苏长二十八公分，戴在发髻顶端，珠穗下垂与肩平。是流苏中最长的一件。清宫珍藏的流苏多为皇后所戴，以凤衔滴珠的数量最多。如一龙一凤对峙的称为“龙凤呈祥”，双凤对立的称“彩凤双飞”，牡丹花与凤凰的是“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。皇帝自喻真龙天子，皇后就是鸟中之王的凤凰。封建帝王希望自己多子多孙，所以皇后头饰中凤凰及凤鸟育雏的题材就很多。

此外，后妃头饰中还有勒子、钿花、疙瘩针、老鸦瓢、耳挖勺等满族特色的首饰，都是清宫后妃梳“两把头”用以固定、装饰发髻的。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今影响很深。

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:19

“梢蓝点翠”的头饰制作手法，现在已经绝迹。

满族发式头饰独具特色，特别是满族女子的头饰，雍容华贵，落落大方。清代，满族服装居“国服”地位，在中国服饰史上写下了重要篇章。

满族妇女在成年前，只梳一根单辫垂于脑后，辫梢上缠一红头绳，前额剪成“刘海儿”，并常以金银、珠宝制成别致珠坠角，系于辫梢上，随辫摆动，以示美观。满族已婚妇女必须绾发盘髻，中间横插一根银制的扁方，称“高粱头”。其中最典型的是梳“两把头”，将头发束在头顶，编成“燕尾式”，长头发在后脖颈上，并戴上扇形发冠，这种发型称“旗头”、“ 京头”。

满族妇女喜鲜花，并喜在头发上插金银、翠玉等制成的压发簪、珠花簪。自古以来满族妇女就重视发式头饰，并且从不缠足，故有“金头天足”之美誉。

在展示的头饰当中发现，当时的头饰几乎都有一层蓝色的“颜料”，何爷说：“其实这是一种制作工艺，叫‘梢蓝点翠’，这层蓝色是一种鸟的羽毛，经过特殊工艺贴在头饰的表面，现在这种工艺已经失传。”

大“扳指”

满族作为曾经统治中国长达二百多年的少数民族，其文化至为丰富且流传甚为绵长。在其与汉族逐渐融合的过程中，彼此之固有文化融会贯通、相得益彰。

原属于满族特有的首饰———扳指与戒指，则颇值得玩味。

扳指亦指“板指”，又称“班指”或“梆指”。为满族男子套于右手大拇指上之短管状饰物。据考证，出于实用而始制此物。满族八旗子弟行成人礼前，照例要到本旗弓房锻炼拉弓，由“一个劲儿”(二十市斤拉力)循序渐进为“二十个劲儿 ”甚至“三十个劲儿”。拉弓时佩戴扳指，借以保护手指并可减少手指运动量，所以八旗子弟对此物甚为重视，人手一枚，因而成习。

本是辅助习武的扳指，由于满汉两族广大男士的欣羡，竟使之成为一种极为时髦的佩饰品，上自皇帝与王公大臣，下至满汉各旗子弟及富商巨贾，虽尊卑不同而皆喜佩戴。

普通旗人佩戴的扳指，以白玉磨制者为最多，贵族扳指以翡翠为上选，其色浑澄不一且花斑各异，满绿而清澈如水的价值连城，非贵胄而不敢轻易佩戴。以其大小厚薄论，又有文武之分，武扳指多素面，文扳指多于外壁精铸诗句或花纹。

扳指还有“盒”，在不佩戴时便将它放于盒内，系于腰间。还有，人们常看到电视剧里满族妇女手指佩戴的银质“指甲”，其实是保护长指甲在劳作时不折断的护甲，并在上面雕花，时间长了就成为一种手指饰品。

（普通旗人佩戴的扳指，以白玉磨制者为最多，然就其质量而言，优者与劣者相较，骤观之并不相上下，而骨子里竟判若霄壤。贵族扳指以翡翠质者为上选，其色浑澄不一且花斑各异，满绿而清澈如水者价值连城，非贵胄而不敢轻易佩带。以其大小厚薄论，又有文武之分，武扳指多素面，文扳指多于外壁精铸诗句或花纹。

戒指又名“约指”，俗称“镏子”。清朝兴盛时期，旗家男女皆喜戴上此物。其式祥甚多，以光面戒指（即无花者）为最普通，或作扁圈式，或作圆筒式，或作面部（即指盖部）之凸起式者不等。上有铸字者，如“福寿绵长” 或单个的“福”字或“寿”字。）

八旗子弟有其友朋之投契者，于戒指一物，多有用其表示团结精神，彼此各戴一枚，皆铸有“二人平心”之字样，夫妻间亦有借用此种戒指以表示心地无二者。

按戒指之意义，戴于指上，含有警戒之告示，其上镌有“戒烟”、“戒酒”、“戒色”之字样。及后，汉族人士亦多效此风。凡劝人戒烟戒酒戒色者，聚资为之镌一戒指赠之。八旗子弟最普通之戒指，多镌有自己的姓名，此风历久不混。

戒指之质料，满族贵胄有翡翠质者，蔚为贵品。其次为金质镶嵌宝珠玉石者，戴于指上璨灿夺目，亦非贵胄不敢如是夸张也。普通者则为金银二质，而尤以银质者为最普通。有在银质戒指上加以“包金者”，与金质戒指鱼目混珠，北京的老旗人谓之曰“穷人美”。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:20 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:27

慈禧太后和清宫嫔妃的饰品

翡翠手串：由十八颗翠珠，两颗碧玺珠穿成，与碧玺佛头相连，下穿钻石，红宝石，珍珠、结牌等装饰物。手串可以戴在手腕上，也可挂在衣襟的纽扣上。

东珠耳环：耳环为黄金托，每只嵌有三颗东珠。清代后妃戴耳环有等级，穿朝服皇后要戴镶有三颗东珠的，妃嫔戴一对珍珠，平时随意。

银镀金嵌珠簪子

翡翠手镯

头花：非常精致

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:32 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:35

清宫首饰：故宫珍藏着数以千计的首饰，材质有金银珠玉等，清代后妃对各式各样的饰品和发簪很重视，入关前以金、银、珍珠为主；入关后加了珊瑚、玉珠、翡翠、点翠、宝石等，工艺的镂刻、累丝、镶嵌技法的运用，使其首饰式样繁多而精细。慈禧对翡翠饰品特别钟爱，更把品质好的翡翠尊称“皇家玉”，使缅甸著名特产——翡翠身价百倍，名声大噪。

头簪的原意是连缀，因戴冠于发要用工具，以后就把这种工具称为簪了。簪后来又变为妇女头上的装饰品。贵族妇女“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱”，喜以满头珠翠为荣耀。

清代宫廷发簪，最精美的有翠嵌珠宝头簪、银嵌翠蝴、蝶簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪、铜镀金点翠珠宝簪等。发簪制作过程十分复杂：先用金银制成特定形体的簪架，簪架周围高出一圈，中间凹陷的部分粘贴羽毛，它是用翠乌蓝，紫色羽毛绒古称“点翠”，再配上一圈“金边”，嵌翡翠、珍珠、碧玺、珊瑚、宝石等珍贵材料，再饰以美满的吉祥图案

庸容华贵

扁方为满族妇女梳旗头时所插饰的特殊大簪，均作扁平一字形。晚清宫廷梳“大拉翅”所用的扁方有的长达一只二寸。清宫的翡翠扁方有的碧绿如水，有的则在翡翠上镶嵌金银、碧空寿字、团花、蝙蝠等吉祥图案。这种珍贵的翡翠制作的扁方，戴时贯穿横扁簪的发簪中，那翠绿色的玉色与漆黑的头发，强烈的对比色调造成特殊美的效果。

清宫首饰除了镶珠翠钿、钿花、簪、钗、步摇、耳挖簪、扁方外，还有金镯、玉镯、翠镯或金镶珠宝等各种工艺的镯子。还有手串，质地有玉、翠、水晶、珊瑚、沉香木、碧玺、金珀、蜜蜡等制作，清官后妃均是崇佛信佛的，后宫殿堂内辟有许多佛堂，她们以念佛诵读来度过寂寞的宫廷生活。

清初除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。这种发式平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。清初的几位皇太后皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。“小两把头”在清宫流行很久，直到乾隆朝孝贤皇后也仅仅是戴通草，不戴金银首饰。用以敦促宫中后妃以节俭为本。“小两把头”的特点是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:39 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:46

“小两把头”是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美饰型发展。清中期史称乾隆盛世的黄金时代。宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。低垂几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些首饰戴上去呢？于是一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧的，梳头时先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都呆得住。

两把头后面的耳边垂发梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。年轻的戴艳丽的珍宝首饰，显出活泼朝气。年老的选质地高贵的，体现端庄稳重。头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头颈不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

清代后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。

头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。

将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 18:51 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 17:56

古代女子的饰物汇总

新石器时代石笄，骨笄
固定发髻的用具。
固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下

商代玉笄

红山文化玉簪
簪是笄的发展，在头部盛加纹饰，可用金、玉、牙、玳瑁等制作，常常作成凤凰、孔雀的形状。其中一种将头部做成可以搔头的簪子称为擿

宋代金钗
钗形状如叉，是有两跟针脚的簪。

明代金钗

唐代四蝶银步摇
步摇步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，因走动时摇曳而得名。

宋代银栉
栉 zhi4 栉下面有齿、上面有背，齿有疏密，疏者称梳，用以梳理头发，密者称篦，用以篦除发垢。

唐代金栉

华胜
华胜是制成花草之状插于髻上或缀于额前的装饰。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:05 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:06

宋代金耳环
耳环和现代意义基本相同，指环状的耳饰。

汉代鎏金点翠花篮耳坠

明代玉兔捣药耳坠

头饰

这可不一样,这是明朝万历皇帝的孝靖皇后的凤冠，她生前只是贵妃，且长期受到冷遇，死后随葬的器皿大概并不算最贵重的，但这顶凤冠已巧夺天工了。

耳饰

銀鍍金鑲寶石碧璽點翠花簪

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:11 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:17

灵芝或蝙蝠的变形，难得见到暖色调的首饰，感叹一下——好大的珠子，好大的宝石

上面那些都是夸张的装饰簪，这种是实用簪，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。

贴一些清朝民间东西。这种银兰首饰已经接近俗艳。

清朝的首饰普遍地颜色鲜艳，式样华丽，不仅宫廷如此，民间也是如此。这一件堆珠大钗是宫廷之物。以上清朝的首饰基本收藏于台北故宫，内容多来自乾隆网。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:23 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:25

隋代的嵌珠金项链，看起来有西方的风格。

镂空忍冬花结挂链银香球，现代人用香水，古代人用香末。后来香囊开始盛行，成为女孩子送给心上人的定情之物。

唐代镀金银簪

唐代的女子尚大髻，所以步摇制作得很大，不过工艺出众，所以最是纤细袅娜。（这个步摇，也有考证说是五代的。）

鎏金银钗

宋朝崇尚古典淡雅，所以首饰也较前朝简洁。这支鎏金龙纹银簪在古板的式样上，翻出精致的花样来，女孩子追求美丽的心思怎么会在老夫子‘灭人欲’的教导下消失？

朝珠
姑且算在首饰里面

枷楠香手串

金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。
现在看来有点俗，不过确实很艳

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:36 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:37

金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只。

手链。晶莹剔透

嵌宝金簪。

王妃，顺便来一个霞帔。这个是贵妇人的专利。像这种有龙出现的，是皇后专用。

这一对是明陵中保存的金凤钗，凤凰的羽毛纤毫毕现。

金凤钗，色泽有点发黑。古代的黄金纯度没有现在这么高，除非在地宫里藏得很好，否则很难保持漂亮。珍珠则更难以保存，因为会氧化掉。

清代银兰首饰

银器

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:42 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:44

红宝石石榴石钻石蛋白石

蓝宝石钻手镯

清－雕花象牙栉

翡翠红宝石钻石戒指

青玉老土红凤佩

19世纪珍珠象牙黄金胸针

黄金石榴石旧式戒指

红宝石石榴石钻石蛋白石发饰

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:50 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 18:55

手镯

手镯，亦称“钏”、“手环”、“臂环”等，是一种戴在手腕部位的环形装饰品。其质量除了金、银、玉之外，尚有植物藤制成者。手镯由来已久，起源于母系社会向父系社会过渡时期，据有关文献记载，在古代不论男女都戴手镯，女性作为已婚的象征男性则作为身份或工作性质的象征，此外，在古代社会，人们还认为戴手镯可以避邪或碰上好运气。

现在，手镯仍可分男用和女用两种，男用手镯是伴随着身份手镯的出现而逐渐流行的，不过在我国男性戴手镯的人仍比较少，一般为银制，后来由于黄金首饰的普及，从而使K金手镯也应运而生。　

手镯，十分适合于穿长袖衣服的瘦长胳膊的女性佩戴，而对胳膊和手腕丰满的女性来说，手镯产生了装饰美，不戴反而更好些。

戴手镯也颇有讲究，不是想怎么戴就怎么戴，违反了约定的规矩会让人贴笑大方，戴手镯时，对手镯的个数没有严格限定，可以戴一只，也可以戴两只、三只，甚至更多，如果只戴一只，应戴在左手而不应是在右手上；如果戴两只，则可左右手各一；或都戴在左手上。戴三只以上手镯的情况比较少见，即使要戴也都应戴在左手上，以造成强烈的不平衡感，达到标新立异、不同凡响的目的。不过在此应当指出，这种不平衡应通过与所穿服装的搭配来求得和谐，否则会因标新立异而破坏了手镯的装饰美。如果戴手镯戒指时，则应当考虑两者在式样、质料、颜色等方面的协调与统一。对初戴手镯者，还应注意。选择手镯内径的大小，过小则会因紧贴腕部皮肤引起了不舒服甚至影响血液流通；过大则容易在手摆动过程中脱落而摔坏，对于玉质的手镯，试带时宜在腕部下方垫上软物，以免万一滑落坠地而摔断。

鎏金三钴杵纹银臂钏唐

1987年扶风县法门寺地宫出土

臂钏最早为"西国之俗风"。到了唐代，妇女普遍戴钏。这一事实在敦煌莫高窟壁画上表现为大多数女性均戴有臂训。钏面鼓隆，内壁平直，系钣金焊接成形，再施以鎏金。整个钏体浑然天成，丝毫不见人工焊接的痕迹，足见唐代金银器整体制作水平之高和工匠们娴熟的技艺。此钏制作精良，工艺精湛，加之密宗特有的花纹，以其独特、神秘而别具魅力。

四龙戏珠金手镯唐

1988年咸阳机场唐墓出土

中国古代把妇女臂腕上的装饰品叫作"钏"，俗称为"镯"。古诗中有："腕摇金钏响，步摇转玉鸣。"的诗句，可见在古代金镯与步摇一样，均属贵妇人必不可少的装饰品。该金镯系铸造而成，呈椭圆形。手镯中置轴，轴上下有两金珠，金珠间有一四出花朵，双龙吻部正好交汇于中轴，形成两幅完整的二龙戏珠图案，双龙均成蟠龙。手镯合口处与挂扣连结。

雕龙玉镯

良渚玉器，它和红山文化玉器一起是我国新石器时代两大玉器中心。均以各自独特的材质、器型、纹饰、治玉工艺及其强烈的文明色彩而著称于世。

民国花卉纹双球银手镯

清末民国银镏金花卉纹老银手镯

清末民初文字三角锦纹银包藤手镯

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 19:59 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:01

旗头旗袍旗鞋

满族已婚贵族妇女

　　满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。

　　满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。

　　女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。

　　随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。

　　满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，

　　这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。

　　清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。

汕头妇女的流行发式

商人家的太太

润麒之母恒馨

婉容外祖母、毓朗贝勒福晋

婉容

溥仪的淑妃文绣

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 20:07 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:13

旗袍

清末的旗袍样式，主要源于旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。

缎地绣花镶宽边的长旗袍，为清末满族妇女旗装的样式

彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式

二十年代初期的样式，从纹样刺绣上，比前一时期要简略，衣身也略短一些

旗袍辛亥革命以后，女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。

本图为银绣云龙纹高领中袖旗袍，为二十年代中期的样式

彩绣曲襟低领旗袍

左图为垫肩双襟绢花装袖旗袍，是三十年代初期的样式。中图为无袖紧身前开衩旗袍，是三十年代中期的样式。右图为织锦缎无袖双襟旗袍，是三十年代末、四十年代初期的样式。（传世实物）

左1为清末民初旗装。左2为穿牙型花边长袖旗袍的妇女。左3为穿花缎中袖旗袍的妇女。右图为穿方格纹中袖旗袍的妇女。

左1为穿花缎短袖旗袍的妇女。左2为穿素色短袖旗袍的妇女。左3为穿高领短袖斜格纹旗袍的妇女。右图为穿短袖长旗袍的妇女。

左图为穿双襟无袖开衩式旗袍的妇女。中图为穿横条锦缎无袖旗袍的妇女。右图为穿改良旗袍的妇女。

左1图为穿开衩领旗袍的妇女、左2图为穿荷叶袖旗袍的妇女、左3图为穿背带式连衣裙的妇女、右图为穿披肩式旗袍的妇女。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 20:19 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:21

再补充一些图。。。

[ 本帖最后由薰衣于 2006-7-6 20:22 编辑 ]

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:35

再来点：

红楼梦珠钗鉴赏图

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:36

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:37

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:37

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:38

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作者: 薰衣 时间: 2006-7-6 19:40

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终于好了，累死啦~~~~

希望大家喜欢santasmile

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作者: 武扬 时间: 2006-7-6 21:57

还是清朝的首饰好看

作者: 胖胖鸭 时间: 2006-7-6 22:27

真有意思，薰衣MM辛苦啦~

作者: 川贝儿 时间: 2006-7-7 07:30

谢啦！展示这么漂亮的古代服饰。

每个时代都有它认为最美的服饰，当今的服饰美，通常是以舒适，自然为标准，

时代的变迁真是不可思议，让人不知不觉。。。。。

作者: chinesehejing 时间: 2006-7-8 19:01

如果满足女人头上的那个东西是从慈禧才开始有的话，那绝大部分，甚至全部的清朝剧都是错误的。

作者: chinesehejing 时间: 2006-7-8 19:02

古代的富贵女人基本上装点，在给身上装点一下，就是更漂亮的花瓶了lol.gif

作者: 孙小美 时间: 2006-7-21 15:55

那些妃子的像,就没几个漂亮的，还是古代人审美不一样

作者: 李李 时间: 2006-7-23 16:46 标题: 版主很有心捏

大开眼界

作者: ch_in 时间: 2006-7-28 13:56

好贴，挺了

作者: 天界的传说 时间: 2006-8-18 01:10

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