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标题: 超强~！三天玩转巴黎（行程+景点介绍） [打印本页]

作者: mamamimi 时间: 2010-5-19 12:13 标题: 超强~！三天玩转巴黎（行程+景点介绍）

第一天
可以在机场先购买博物馆卡，然后正式开始以后的旅程。

卢浮宫Louvre -经杜勒里花园（Jardin des Tuileries）- 奥塞美术馆Musee d'Orsay-- 荣军院/拿破仑墓Hotel de Invalides -顺便看亚利山大三世桥（Pont Alexandre III）- 罗丹博物馆Musee Rodin -- 凯旋门 Arc de triomphe

卢浮宫

卢浮宫在亨利四世那个时代还是法国王宫，后来路易十八听到拿破仑百日政变的消息时，是在旁边的土伊勒里宫，再后来，王朝没了，王宫也没了，虽说是“昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家” ，可毕竟还没有“宫阙万间都作了土” ，卢森堡宫现在是法国参议院所在地，除了卢森堡花园之外，不对外开放。土依勒里宫一把大火烧了，以后再没有修复，现在只剩下花园，和土依勒里这个地铁站名。卢浮宫则很早就转作艺术博物馆，对百姓开放。我参观卢浮宫的经历，得益于事先做了最周密的准备工作，居然能够在迷宫般的卢浮宫里，抢在人潮涌入之前20分钟之内参观完“三宝” ，总共三个半小时可以看完我这次想看的所有名作，而我对艺术史所知并非浅薄，想看的绝对不少。那天效率之高，直到今天写这段的时候，还禁不住笑出声来。窍门是这样的：首先，要顶门去，早上9点半开门，我9点10分到达，在庭院中拍些贝聿铭玻璃金字塔与古典王宫建筑交相辉映的照片，之后马上进宫。(这个玻璃金字塔，当年也跟艾菲尔铁塔，蓬皮杜中心一样，建成的时候挨骂，后来变成了天才的传世杰作。其次，要选对入口，所以我从黎塞留入口进宫，这样又超越了至少几百人。还可以直接从地铁入口凭通票进入，但是因为我从中庭拍照之后退出来，地铁出口反而不如黎塞留入口近便。第三，最最要紧，一定事先把卢浮宫地形图熟读，甚至背出来，到入口再拿幅卢浮宫示意图作参照，尤其是所谓“三宝” 的位置，这三样一定会聚集最多的人群，因此，即便要绕些冤枉路，也要首先拜望过这三位女神，再从容去看别人。下面两张照片大概拍摄于进宫后10分钟，我可以在周围几乎无人的情况下，与带翼胜利女神和维纳斯合影。

第三位“女神” ，好像去过卢浮宫的大多数朋友回来都说失望至极，蒙娜丽莎画幅既小，又严禁拍照，人流众多还不能停下来仔细欣赏。说实话，我也挺失望的，我以为这幅传世名作即便不象“拿破仑加冕” 的尺寸那么大，至少跟真人也该差不多同比吧，没想到这么小，藏在防弹玻璃后面连眉眼都看不清，不懂为什么弗朗索瓦一世会把她挂在浴室里，天天欣赏。不过我来的时候早，至少没有很多人，还可以在画前面想停留多久停留多久，即便被队列推着走过，也能马上转身再从队尾排一次。

杜勒里花园（Jardin des Tuileries）
杜乐丽花园原为皇后麦迪奇的私产，皇后在花园里建杜乐丽皇宫后，杜乐丽皇宫一直都是皇帝皇后的寝宫，也是皇帝大开宴席的地方，因此华丽不凡，后来凡尔赛皇宫落成，皇帝迁出，它一度冷落了，1798年法国大革命之后，巴黎人强制路易十六从凡尔赛皇宫住进杜乐丽皇宫，因此杜勒乐皇宫又有帝踪了，但杜勒丽皇宫也开始充满了血腥的味道。

当时的杜乐丽皇宫已沦落为国家的议坛，皇帝已不能当家了，国家议会、革命委员会、元老会等等都在这里开会，直到拿破仑「雾月政变」（1799年11月9日），各种惊天动地的大事层出不穷，杜乐丽皇宫成了权谋家的决战场。

在拿破仑崛起之前，1792年8月10日一大早，路易十六在杜乐丽皇宫中接到消息，听说帝制被废，路易十六自知大难临头，于是带着全家跑向议会，议会原是杜乐丽皇宫的马房，可是中途被截，于是保皇的与倒皇的双方在杜勒丽皇宫展开战斗，倒皇的以大炮攻入杜勒丽皇宫前厅，双方都死了很多人，杜乐丽皇宫也半废了。可惜1871年五月人民公社的政争之火，就连这半废的杜乐丽皇宫也保不住了，如今它只是一个很长很大的花圃，往日的繁华已一无所有，见证了王权的殒落。

如今杜乐丽花园可见许多雕像，有「露天博物馆」之称。杜乐丽花园位于罗浮宫与协和广场之间，一边依傍塞纳河，坐在花园的大池塘边，或在露天咖啡座喝杯咖啡，是感受巴黎式悠闲的最佳体验，无怪乎被认为是巴黎最令人着迷的花园之一。

栗树、莱姆树以及五彩缤纷的花朵为杜乐丽花园带来静谧，青铜雕塑作品添加些庄严气氛，整体整齐清爽的景观设计则是典型法国花园的特色。

奥塞美术馆

奥塞博物馆当年是一处火车站，1970年代改成博物馆，专门展出1848到1914年的近现代绘画，而这个时代，恰巧是印象派的鼎盛时期。奥塞很大一部分藏品，来自卢浮宫的印象派收藏。

位于市中心的奥塞博物馆，紧邻塞纳河畔，对岸是杜乐利宫，是当今巴黎三大艺术宝库之一，以收藏19、20世纪印象派画作为主，而雷诺瓦的加雷特磨坊舞会、梵谷自画像、莫内的蓝色睡莲等作品都是镇馆之宝。 1898年奥塞博物馆的原址为巴黎通往法国西南郊区的一个火车站，但在1940年即已没落，闲置了约47年之后，1986年将火车站改建成奥塞博物馆。为了实现全面性的展览，该馆收集了许多来自不同国家的艺术品，其他许多作品来自罗浮宫。建筑、雕塑、绘画、素描、摄影、电影、装饰艺术都在此完整的展出。奥塞博物馆依年代顺序，分三个楼层展出丰富的艺术作品。一楼的绘画作品多为1870年代之前，印象派及后印象派陈列于上楼层(Upper Level)，自然主义、象徵主义位于中间楼层。大厅与中间楼层则展示雕塑作品，囊括了罗丹、杜米埃、卡波、窦加等艺术家的作品。不但内部收藏各类的艺术品，古典主义艺术风格的建筑物本身也是颇有看头。它的屋顶采用玻璃，可在自然光线下欣赏艺术作品。
据博物馆圈内的懂行人士说，因为近些年印象派在艺术品市场上时髦，而美国人日本人购买力强大，现今北美比法国拥更多更好的印象派名画。此言好像不假，我自己在美国的各大博物馆，都看见象凡高“向日葵” 莫奈 “睡莲池塘” 这样的名作，就在一个半月之前，还在芝加哥艺术学院博物馆，欣赏了修拉的“大碗岛星期天” 。不过就单个博物馆而言，我不相信美国有哪个博物馆的印象派收藏象奥塞这么丰富，这么系统，起码我去过芝加哥艺术学院，纽约大都会，华盛顿国家画廊，洛杉矶的盖蒂，费城艺术博物馆，这几家单论印象派，应该还比不上奥塞。
奥塞博物馆二楼的露天大阳台，是个我喜欢的地方，这里面临塞纳河，可以俯视卢浮宫，并远眺对面蒙马特尔高地上，圣心教堂的白色拱顶。艳阳高照的明媚日子，这里绝对是晒太阳，看风景的好地方。

在奥塞博物馆的二楼有罗丹雕塑，还有罗丹的情人和学生克劳黛尔的作品“成熟” 。

奥塞博物馆的二楼是个看罗丹作品的好地方：在小空间里面集中了最著名的杰作，可是如果你是罗丹雕塑的粉丝，值得去巴黎残废军人院附近的罗丹博物馆，专程造访。那里不太大，曾经是他的故居，现在花园里布满了罗丹的大型作品和石膏草稿，包括地狱之门，加莱义民。大家都知道加莱义民是取材于英法百年战争，英王爱德华三世围困加莱，城市投降，送出这几位士绅献上城市钥匙，任由英军宰割的故事。可是大多数人不知道故事的结局：历史上爱德华三世不但没有屠城，连这六位义民也赦免了，这六人没有一个死于英军刀下。可能因为我看过费城的罗丹博物馆，这次我对巴黎罗丹博物馆的室内小型作品，更感兴趣。例如这座“吻” ，罗丹的成名之作，第一个赢得公众追捧的作品，不过罗丹自己并不满意，他觉得力度不够，太过於温情脉脉。
亚利山大三世桥（Pont Alexandre III）
亚利山大三世桥于1900年落成，有世界最美的大桥之称，全长107米的桥身由一个桥拱组成，桥身较低是为了不影响香榭丽舍和荣军院的视野。作为当时法俄友谊的象征，桥以它的奠基人、沙皇尼古拉二世的父亲亚利山大三世的名字命名。桥的两端、两侧，各有一个巨大的石柱，石柱上是镀铜骑士群雕像，飞马振翼欲扬，非常生动，是极佳的艺术品。桥的每一个入口都竖着高高的角柱。桥身是一群水生动植物图案与一组花环图案；桥上，做工精致的金属路灯在夜间更添魅力。

荣军院

荣军院高110米，是路易十四在1676年建成的，包括教堂和一些几层楼的大院，用来安置战争中有功的残老官兵，类似养老院。北边的一院三层楼房后来改为军事博物馆（Musée de 1'Armée），大门前蹲着好几门古代大炮。如今，它因拿破仑墓而出名。拿破仑（NAPOLEON Bonaparte 1769-1821年）出生于科西嘉岛一个破落贵族家庭，是法国资产阶级政治家和军事家，法兰西第一帝国（1804-1814年）和百日王朝（1815）的皇帝。他在法兰西第一帝国的统治时期，竭力强化中央集权的军事官僚机构，颁布了《法国民法典》（有的民法至今还在使用），把资产阶级革命的成果用法律形式固定下来。由于连年战争，国内阶级矛盾加剧，人民生活贫困，其统治被削弱。1814年欧洲反法联军攻陷巴黎，拿破仑被放逐到地中海中的厄尔巴岛。1815年重返巴黎，建立百日王朝。1815年6月18日在滑铁卢战败后，又被放逐到南大西洋中的圣赫勒拿岛，1821年5月5日死在狱中。他在遗嘱中写道：“我愿我的身体躺在塞纳河畔，躺在我如此热爱过的法国人民中间。”后来，路易 •菲力浦国王满足了他的遗愿，于1840年12月15日在隆重地仪式中把拿破仑的遗骸运回巴黎，存放到荣军院。这也就是说，在死了19年之后，拿破仑才葬到了他想永远安息的地方。拿破仑墓安置在墓堂地穴中央，四周有12根石柱，分别饰以浮雕，代表一次次光辉战役。遗骸放在六层棺椁之中，从里向外，第一层是白铁棺，第二层是桃花心木，第三、四层均为铅制棺，第五层是乌檀木，第六层是橡木棺。然后，还有一层外棺，用从俄罗斯运来的红斑岩凿成，表现曲线凹入，多少有点像拿破仑生前常戴的船形军帽。墓室上.层建成环形楼台，人们站在上面可以向下瞻仰他的棺椁。

残废军人院最有纪念意义的部分，是中央大穹顶下的拿破仑皇帝大理石棺
皇帝墓周边，呈圆形陪葬着家族的兄弟，和法国历代最显赫的几位名将，其中包括拿破仑的哥哥西班牙国王约瑟夫-波拿巴，太阳王时代的沃邦元帅，杜仑尼元帅，一战联军总司令福熙元帅。在杜仑尼墓前，有个小型的拿破仑遗物展，有皇帝那套著名的行头：三角帽，灰大衣，还有奥斯特里茨战役中携带的佩剑。

罗丹美术馆（Musee Rodin）

简介：罗丹在雕塑上的成就受到相当赞誉，与学生卡蜜儿之间的爱情故事更为罗丹美术馆加上几笔浪漫色彩，着名的作品如「地狱门」、「吻」、「沉思者」前都有许多艺术爱好者伫足欣赏。罗丹美术馆所在地原为毕洪宅邸（Hotel Biron），罗丹曾于1908年至1917年在此从事创作，1911年法国政府买下这个房子，加上民间舆论希望成立一间罗丹美术馆，罗丹终于在1916年决定捐出他所有作品，他死后2年，罗丹美术馆于1919年正式开放。一进入美术馆大门庭院后，左转直走就是鼎鼎大名的地狱门，沿着花园一路还有着名的巴尔札克像、加莱市民等，绕了一圈就来到"沉思者"面前。虽然罗丹大多数有名的雕像都陈列在花园中，但室内300件作品包括他的收藏品也需时细细品味，除了吻和夏娃外，还有卡蜜儿著名的作品「浪」，美术馆2楼有罗丹雕塑过程的详尽步骤说明。主建筑为两层楼房，楼上楼下都是小型雕作，大型的都露天展出，名作「沉思者」置于前花园中，「吻」置位后花园中，前后花园约有一百多个雕塑，几乎满园都是，还有一些是未完工的作品。参观的时候一定要睁大眼睛，因为罗丹的作品知名度很高，有些真品常常出国展出，如果真品出国，原地就放一个仿制品，「沉思者」就有两个仿制品，以备真品出国时原地光秃秃地不好看，而且观光客也会抗议。

作者: mamamimi 时间: 2010-5-19 12:14

凯旋门

拿破仑皇帝为了纪念奥斯特里茨战役胜利而建凯旋门，因为那个时代的美学潮流是新古典风格，巴黎凯旋门就是模仿古罗马皇帝的凯旋门，其寓意是将皇帝的武功与古罗马皇帝的辉煌相并列。但拿破仑在位没多长时间，这座雕刻精美的拱门，却直到他死后才完工，1840年拿破仑的遗体从圣赫勒拿岛流放地迁葬巴黎时，皇帝才如愿以偿从凯旋门下穿过。

悲壮的凯旋门背后其实含藏了一小段韵事，因元配约瑟芬不孕，同时缔结外交关系，拿破仑另娶奥皇女儿玛丽路易丝，为了举办一个风光豪华、毕生难忘的婚礼，拿破仑计画让新娘穿越凯旋门到罗浮宫举行婚礼，而下令建造凯旋门。凯旋门上的雄伟雕刻是不能错过的欣赏重点，内容多在描绘拿破仑帝国出征胜利事迹，正面右边是路德（Francois Rude）所雕的「马赛曲」，刻划人民出征捍卫国家的壮烈，所有帝国军队将领的名字都刻在拱门内墙上。凯旋门所在的戴高乐广场是巴黎12条大道的交叉衢口，这些大道部份就是以法国知名将领命名。如果要了望整个巴黎市区，可以先搭乘电梯到拿破仑博物馆，再续往凯旋门顶楼，一面可以经香榭大道望至罗浮宫方向，另一边可以远眺拉德方斯凯旋门。凯旋门内的无名战士墓，埋葬了一位一次大战的无名法国士兵，1921年至今，纪念火焰和鲜花花束从未中断。拿破仑博物馆入口在拱门下，购票地点在地下通道内。
第二天

巴黎圣母院及钟楼Notre Dame -- 圣礼拜堂/圣母堂St. Chapelle Conciergerie-- 巴黎裁判所附属监狱l’imposante Conciergerie -- 巴黎市政厅Hotel de ville-- 蓬皮杜Pompidou centre -- 凡尔赛Château de Versailles-- 先贤祠Pantheon –st suplice教堂卢森堡公园--埃菲尔铁塔Tour Eiffel--塞纳河游船Bateaux Parisienne--

巴黎圣母院

巴黎圣母院在1163年奠基，基本上相当于宋朝，两百多年以后1345年才竣工。看看那美轮美奂的白色钟楼，实在很难想象中世纪那个规模的市镇，那点人口，可以动员出金钱，精力，技巧，建造如此宏大的工程。巴黎圣母院的怪兽石雕，多数是屋檐排水管道的装饰品，就是它们，激发了雨果的创作想象。网上圣母院的摄影图片数不胜数，我也不愿重复，只说几样自己觉得巴黎圣母院很特殊的东西。一是从背后看哥特式尖塔飞檐和券拱，比从正面看钟塔，更别有一番惊奇，而圣母院体量太大，比较好的观察点，要离远一点，塞纳河对岸，或者将近Citi岛和圣路易小岛之间的桥边附近才好。二是面向巴黎圣母院的时候，注意你左手大门左边门楣上的浮雕，那里雕着一排圣者，仔细看，其中一位没有头，他的头颅被端在手中。
这里有个典故：古罗马迫害基督教的时候，巴黎主教圣丹尼被罗马人砍头，头颅掉下来之后，他自己从地上捡起来，端在手上，无头的躯干一直向北走，路过喷泉还能把头上的血污洗洗，到蒙马特尔高地才倒地而死(这也是蒙马特尔得名的原因，Montmartre就是“殉道者山”)。现代科学知道人被砍头以后，还能有一两秒钟的意识，可是拿起自己的头颅走过10站地铁然后爬山？

第三个特殊之处，是圣物。巴黎圣母院藏着两件基督教的圣物：真十字架残片和荆冠。基督被钉上十字架的时候，头上戴着荆棘冠，这就是圣物的来历。后来法国国王圣者路易(路易九世) 去圣地耶路撒冷，请来这两件宝贝供奉。圣物不轻易示人，只有逢重大宗教节日，和每个月的第一个星期五的下午3点，才会在弥撒开始前在神职人员护卫下，绕场公开展示。所以我去圣母院就专门找那个时间，还真的亲眼看到了圣物，也是有缘呢。

圣礼拜堂(Sainte Chapelle)

是法王路易九世用以安置耶稣荆冠之处，在教堂方门楣上即雕刻有捧着耶稣荆冠的天使。虽和圣母院同以玫瑰玻璃窗闻名，但建筑风格迥异，内部以镀金与大理石装饰，呈现巴洛克风格。楼上礼拜堂的16扇彩色玻璃窗，代表了1000个以上新约与旧约的宗教故事，包括了圣物移送、耶稣最后晚餐、出埃及记、以赛亚…等，这些闪烁的玻璃窗，在黄昏时欣赏时因光线照射角度，效果最好。

就在巴黎圣母院附近的CITI岛尖上，有繁忙热闹的花市，有连成一体的Sainte Chapelle教堂，巴黎高等法院，和Conciergerie。Conciergerie在大革命时期，是关押等待上断头台的死囚牢，在这里有玛丽-安托瓦内特王后当年的囚室。断人头者人亦断其头，丹东和罗伯斯庇尔，也是从Conciergerie的囚室走向断头台的。在西提岛尖上有新桥Pont Neuf，塞纳河上最老的桥梁，1578年就开始修建，桥身上的人头石像各个不同。也许很多人都看过朱丽娅-比诺什主演的文艺片“新桥恋人” ？一个经典的巴黎爱情故事，就是以这座桥为背景。

蓬皮杜
蓬皮杜中心广场和周围的那些杂耍卖艺，零食小吃，都很有魅力，有点蒙马特尔高地上那种波希米亚的味道，也有点嬉皮的味道。
蓬皮杜中心里面其实很漂亮很舒适的，一是室外自动扶梯直上六层，远看巴黎市容，视野非常舒适。二是中心内部公共图书馆，阅览室，电影院，餐厅，样样俱全。当然主体部分还是法国国家现代艺术博物馆，凭博物馆通票可以参观，但是各个展厅的内容和主题经常变化，没有永久性展出。据说欣赏现代艺术，不在於你读懂它，只在於你的直觉喜欢不喜欢。我挑了这两样，直觉上还是很喜欢的作品，起码比较具象。这头犀牛，我喜欢它鲜红纯正，光彩流溢的通透感

凡尔赛宫

路易十四的凡尔塞宫，巴罗克-洛可可风格的杰作，从建成之日，就是欧洲各国宫廷羡慕嫉妒和竞相模仿的对象，在这里参观，最好事先复印一些逐个房间详细的介绍，或者跟随旁边的旅行团听导游讲解，我自己前两年写过路易十四时代四位欧洲名将的列传，对这个时代算得上熟悉，可我也事先复印了Rick Steve’s旅游手册上的详细介绍。因为这些宫殿里的装饰和典故，委实太多，匆匆一遍走去，可能什么也看不明白。比如每个主要房间的天顶画和壁画，不光是看来富丽堂皇，而且是有寓意的。象阿波罗房间，阿波罗是希腊神话的太阳神，而路易十四号称太阳王，这就是国王的正式朝见室，相当于故宫太和殿，它屋顶上自然是画着阿波罗驾驶太阳车，屋顶四周画的人物，拿剑的象征欧洲，狮子象征亚洲，大象象征非洲，鳄鱼和印第安少女象征美洲，这就相当于“太阳王君临全世界” 的寓意。战争房间里，天顶中央画着法兰西女神，女神手持路易十四的盾牌，向四周发出闪电雷霆，而屋顶四周躲避雷霆，纷纷倒地的，有德国(用双头鹰象征) ，荷兰(用船象征) ，西班牙(用红旗和狮子象征) 。

和平房间的壁画也是如此：画这和平女神将橄榄枝分别赐予象征德国，荷兰，西班牙的人物，而爱神丘比特在丢弃一地的大炮盔甲上玩耍。狩猎女神迪安娜房间Diana Room里，还有一尊出自意大利大师贝尼尼之手的路易十四胸像，这尊雕像非常著名，太阳王飘动的衣摺和卷发，构成非常典型的洛可可风格曲线。

整个凡尔塞宫最著名的房间，自然是“镜厅” ，我去的时候镜厅一半在装修，比较影响拍照，但仍然可以看出当年堂皇的气势。用大镜子作为室内装饰，今天并不稀奇，当年勒布仑设计这个厅的时候Le Brun，绝对是前无古人的独创。(勒布仑也是英国布伦海姆宫的总设计师，在凡尔塞宫，勒布伦负责室内设计，勒诺特负责花园设计Le Notre，而总设计师是勒沃Le Vau) 。这间80米狭长大厅的一侧是十七扇开向花园的落地长窗，另一侧是十七面巨大的镜子，地毯花纹和天顶画的图案一致，当夜间水晶吊灯点起千支蜡烛，再映射在镜中，很难想象出全部的辉煌光影效果。就在这间大厅，1871年普法战争结束，德意志宣布统一，1919年，结束一次大战的凡尔塞条约正式签订，也有人说那天就标志着第二次世界大战的发端。
先贤祠

先贤祠(Pantheon，如果按罗马的译法，叫万神殿) ，显然是模仿罗马的那座著名建筑而来，但也显然逊色于罗马：罗马万神殿修建于开国皇帝奥古斯都时期，相当于汉朝，当时所建的大穹顶，后世千余年都无法仿制。巴黎先贤祠，在路易十五开始修建的时候，本来设计是座教堂，可是教堂落成那年，法国大革命爆发，当时法国的革命群众们热衷毁坏旧宗教的热情，显然与1百70年后中国的革命群众红卫兵们一样高涨。在法国“火热的革命年代”，连巴黎圣母院正门上的石雕都砍掉了脑袋，怎么能再新建“腐朽的”旧宗教的殿堂呢？可是教堂已经落成，空着也不像话，於是革命者想出办法，在这里搞了个不伦不类“纪念人类智慧和文化的圣殿” 。这就是先贤祠的来历。现在这个庄严肃穆的大理石圣殿，里面供奉着伏尔泰，卢梭，左拉，雨果，居里夫妇，大仲马的墓，还有大革命的领导人马拉，就是达维德名画中被刺死在浴缸里的那位。

卢森堡公园(Palais et Jardin du Luxembourg)

卢森堡公园占地百顷，有巨大的梧桐大道与图案的花园、喷泉，以及许多上古智者的雕像，还有一个皇帝的别宫卢森堡宫（Palais du Luxembourg），目前卢森堡宫是国会议员的宿舍。由于卢森堡宫今日已成为参议院所以管制略为严谨，公园的开放时间亦为复杂，就是说差不多早上8点左右开放，至夏季6月最晚在晚上9点30分，而冬季12月则最早在下午4点30分关门，依此类推每15天换一次时间。在法皇昂利4世逝去后，皇后玛丽德梅德西斯（Marie de Medicis）就无法在罗浮宫中找到生活的乐趣，因思乡情怯而决定另盖一个与家乡多斯康（Toscane）类似的皇宫，就这样这座灵感来自于义大利佛罗伦斯彼堤宫（Palais Pitti）的皇家花园就此于1625年诞生。当然现今所看到的公园是经过扩建及整修，加上适度地维护才有如此宜人闲暇的风貌，而成为巴黎左岸人士遛达慢跑的最爱，如果你还保有一份童心的话，这里有免费的玩偶剧场不可错过。公园中央的池塘周围总是围绕许多学生和年青人，不论看书、闲聊，或是野餐、小憩，充满闲情活力。池塘周围众多雕像中，有一个自由女神像，虽然比当初法国送美国的略逊一筹，但也为卢森堡公园增添一桩美谈

艾菲尔铁塔（Tour Eiffel）

要体会巴黎的浪漫风情，最好的方法之一，就是在天幕低垂之际登上艾菲尔铁塔，落日辉映晚霞，等待星辰交替的巴黎夜景，是巴黎的沈静之美。建于1886年，艾菲尔铁塔是为了随后1889年万国博览会而建，当时的建筑师艾菲尔就曾发豪语：我想为现代科学与法国工业的荣耀，建立一个像凯旋门那般雄伟的建筑!因此在自1887年到1931年纽约帝国大厦落成前，保持了45年世界最高建筑物的地位，目前仍是巴黎最有名的地标，到处可见铁塔纪念品。艾菲尔铁塔高320公尺，建筑设计最着名的是防范强风吹袭的对称钢筋设计，兼具实用与美感考量。艾菲尔铁塔共分3层，随游客目的楼层不同而有不同的收费。抵达第2层时，最佳建议在黄昏时前往，可同时欣赏白天与夜晚不同景色，特别是灯火通明的凯旋门方向，令人目光不忍稍移。铁塔建于1886年，两年后完工，高212.27公尺，后来又加了电视天线20公尺，使它成为巴黎最高的建筑。建议你在Trocadero下车比较好，因为一出地铁站就是夏悠宫，走上夏悠宫阶梯前的展望台，可以望见塞纳河彼端的艾菲尔铁塔，铁塔的丑陋都因远观而化为美好了。

夏悠宫(Palais de Chaillot)

夏悠宫与艾菲尔铁塔建于同一年代，也是1889年世界博览会的产物。
夏悠宫分为两大部份，右边是歌剧院，左边是海洋博物馆（Musee de la Marine）。德洛卡德洛广场面对夏悠宫的正门，是一个半圆形的广场，广场上有第一次世界大战法国英雄福熙（Foch）的骑马雕像。福熙领导法军从泥泞的战壕里打败德军，但和谈的时候却没有他发言的地方。后来还不幸被他言中，德国又引发了第二次世界大战。
第三天

圣心教堂Basllique du Sacre Coeur--红磨坊 --香谢丽舍大街、大宫、小宫--协和广场Place de la Concorde--玛德莲娜教堂Madeleine--巴黎歌剧院Opera--老佛爷商场

圣心堂(Basllique du Sacre Coeur)

圣心堂（Basllique du Sacre Coeur）就在蒙马特小山上，是巴黎的最高点；站在教堂前，大半个巴黎清楚可见，教堂前的威利特广场（Sq Villette）花团锦簇，曲径有致，许多人在这里悠闲地晒太阳、喂鸽子。赶快拍张照片，这是巴黎一景！

圣心堂居高临下，以其白色的大拱顶着称，巴黎人于是称它是白教堂。圣心堂建于18世纪末，是为了纪念普法战争而建，1870年普鲁士入侵法国，巴黎被围城的4个月期间内，所有的粮食食物均被吃的一乾二净，可想见战争之激烈，至巴黎脱离战争威胁，因而兴建圣心堂感谢耶稣，从教堂正门最上方即可看见耶稣雕像，大门入口处的浮雕也描述种种耶稣生平事迹。其实圣心堂最吸引人的地方不只是教堂本身，圣心堂前方阶梯的广场，总是有许多街头艺人在此表演，或歌或舞、或弹或唱，是消磨周末的最佳去处，难怪总是人满为患。

从Tertre广场到圣心教堂的短短百米距离，正好逛街，在这里蜿蜒狭窄的小街老屋，密集着小古玩店，画廊，餐馆，还有许许多多的街头艺术家，露天咖啡座，人来人往，看起来很零乱古旧，这，不就是“波希米亚风格” 么？圣心教堂白色的窄长圆顶，因为座落在巴黎制高点的缘故，是城市的地标之一，教堂面前的大台阶，可以俯瞰整个巴黎，也可以回头仰望巍峨的教堂。这所罗马-拜占廷式教堂，是1871年普法战争失败以后，巴黎市民集资修建，作为爱国主义的象征，直至一战结束后的1919年方告竣工。从圣心教堂这个制高点大致向西南方向走回广场再步行下山，比步行上山要省力得多，如果你的地图足够好，能够在七扭八歪迷宫般的高地街道，象我一样顺利地找到达利博物馆，巴黎市区以内唯一真正的葡萄园Clos Montmartre Vineyard，毕加索当年的画室，凡高当年的住宅，还有一个磨坊 Moulin de la Galette，之所以提到它，是因为印象派大师雷诺阿有幅名画，就以这里为题材，不过现在没有画上那么热闹了，这里目前是一家安静的餐馆，价格不菲。直到高地步行路线的终点，回到大街，你可以看到著名的红磨坊。我觉得红磨坊应该在夜里亲自来看演出，而白天在街对面拍照最好，因为夜里人群过於拥挤，很难拍到好的照片。拍完照片，身边就是Blanche地铁站。

协和广场(Place de la Concorde)

协和广场最早叫路易十五广场，革命以后改称“革命广场” ，断头机就设在广场中心，当年路易十六，安托瓦内特王后就断头于此，广场中心的埃及方尖碑，可是真正古埃及的东西，1830年埃及总督阿里送给法国的礼物，3300年前埃及卢克索城拉美西斯二世法老所建，太阳神阿蒙神庙前的东西，远比巴黎城本身的历史更古老。

协和广场建于1757年。1763年取名“路易十五广场”，广场中心曾塑有路易十五骑像。大革命时期被称为“革命广场”，1795年改称“协和广场”。后经建筑师希托弗主持整修了4年，于1840年最后定型。广场呈八角形，中央骄傲地矗立着那座有三千三百年历史的埃及方尖碑，那是由埃及总督赠送给查理五世的。方尖碑高二十三米，重二百三十吨，塔身是由整块的粉红色花岗岩雕出来的，上面刻满了埃及象形文字，主要内容是赞颂埃及法老拉美西斯二世的丰功伟绩。方尖碑的底座基石上记载着将之运到这里和树立起来的艰难过程。
广场的四周有八座雕像，它象征着法国的八大城市。这里还有花圃、喷泉和阅兵台，如今成了巴黎市民休息、游览的地方。东北是歌剧院，是拿破仑第三时期修建的豪华建筑

协和广场是巴黎人民英勇斗争的历史见证。人们站在广场上，仿佛看到这里燃烧着革命的熊熊大火。1793年法国资产阶级革命时期，愤怒的巴黎人民捣毁了路易十五的铜像，在广场上搭起了断头台，废除了死刑等级，巴黎人民把路易十六送上了断头台。

玛德莲教堂(La Madeleine)

玛德莲教堂（La Madeleine）位于巴黎8条主要大道交会处的玛德莲广场（Place de la Madeleine），加上巨大庄严的外观，成为巴黎最知名的建筑代表之一。玛德莲教堂建于1764年，但它好像没有真正完工过，一直到今天还在修。回溯历史，路易十五五岁一登基就生大病，痊愈后就决定建教堂谢神，1764年定基后，换了数位建筑师，直到拿破仑为夸耀法国陆军的荣耀，在1824年才终于完成了教堂。教堂建筑设计有希腊神殿风格，充满庄严、肃穆的气氛，教堂唯一的光线来源是来自3个小圆顶的自然采光，让内部精致、镀金的细腻装饰在灰矇中更添美感。
教堂祭台后方的玛利亚升天像，是玛德莲教堂的参观重点，铜门上圣经十诫的浮雕，和教堂内大理石与镀金雕饰和雕像也都不容错过。从教堂朝向皇家路（Rue Royale）方向，协和广场、塞纳河及对岸的国会大厦一览无遗，是欣赏巴黎街景设计的焦点之一。
十八世纪，皇室为维持协和广场的景观，硬性规定皇家街建筑的格局，所以它们的外貌机乎相同，今天在这些建筑的楼下，几乎都是大公司名行号，如专卖银器的Christofle、时装店Saint-Louis、水晶店Lalique以及花店Lachaume。当然全世界老饕都知道的美心餐厅（Maxim's）也在其中。
美心餐厅的美食绝不廉价，没有三两三绝不要进到美心来，不过它有一个非常动人的广告：「你一生也该来一次吧！」
马德连教堂还有一处吸引人的还是它旁边的香奈儿总店，以及巴黎最贵的佛雄食品店（Fauchon）。这一处消费若不是王公贵族、名商巨贾，还真消费不起。

Opera de Paris
Opera de Paris Palais Garnier，据说音乐剧“歌剧院幽灵” 的灵感，就来源于此。其实真该来这里听场歌剧，可我这次几个晚上基本都安排满了，只是路过进去看了看金碧辉煌的前厅和大理石楼梯，感受一下很多小说里描写过的，19世纪巴黎全盛时期上流社会云集于此的胜况。

还没去过巴黎，看完这篇文章，心动的撒~