999皮炎平

原帖由 鸟鸟爱装嫩 于 2006-11-15 22:32 发表



面的嚼头可能不如,味道的话,北方比重庆的就差了. 不过也许是口味差异吧

老舍品尝山西风味的面食后曾经题诗：“驼峰熊掌岂堪夸，猫耳拨鱼实且华。”
我想重庆的好东西是不少,小面的味道应该也应该很好,可是要"味压神州"是有些夸张了.

[ 本帖最后由 999皮炎平 于 2006-11-15 22:49 编辑 ]

鸟鸟爱装嫩

原帖由 neolane 于 2006-11-15 22:34 发表


这味道嘛  好象重庆人四川人都爱重口味 我们老师也说去北方吃东西没味道

我其实一直在致力于鸡汤米线的研发工作. 虽然GF对其已经赞不绝口,但是我自认为只能赶上家附近那家鸡汤米线的3分之1.

neolane

原帖由 鸟鸟爱装嫩 于 2006-11-15 22:30 发表



对了,吃小面,不能去大馆子,要去那些看起来破破的烂店,最好是早上到中午开的那种.

还有就是去那些大家公认的,各有特色的店子.比如文章里说的"陈眼镜"."半边天"

全国很多地方 ...

这味道嘛  好象重庆人四川人都爱重口味 我们老师也说去北方吃东西没味道

鸟鸟爱装嫩

原帖由 999皮炎平 于 2006-11-15 22:28 发表

咱俩吵了那么多次,这是目前为止唯一一次我觉得你说的对的,南方面就是不如北方的.面的质量就不行.太黏糊.

面的嚼头可能不如,味道的话,北方比重庆的就差了. 不过也许是口味差异吧

鸟鸟爱装嫩

原帖由 neolane 于 2006-11-15 22:26 发表
去市中心吃过的啊 所以才有这样的感慨

对了,吃小面,不能去大馆子,要去那些看起来破破的烂店,最好是早上到中午开的那种.

还有就是去那些大家公认的,各有特色的店子.比如文章里说的"陈眼镜"."半边天"

全国很多地方的面食我都吃过,包括西北的,要说味道,没有出重庆面食之右的. 当然,北方的面更有嚼头,这个我喜欢.

neolane

原帖由 999皮炎平 于 2006-11-15 22:28 发表

咱俩吵了那么多次,这是目前为止唯一一次我觉得你说的对的,南方面就是不如北方的.面的质量就不行.太黏糊.

8容易 握个手
估计今晚就换咱俩跟鸟嫩吵了

999皮炎平

原帖由 neolane 于 2006-11-15 22:13 发表
说实话 ...重庆的面...*sigh* 还是西北的面食做得叫一个赞啊
重庆的气候不适合小麦生长 在重庆上了四年大学...吃面吃的真痛苦

咱俩吵了那么多次,这是目前为止唯一一次我觉得你说的对的,南方面就是不如北方的.面的质量就不行.太黏糊.

neolane

去市中心吃过的啊 所以才有这样的感慨

鸟鸟爱装嫩

原帖由 neolane 于 2006-11-15 22:13 发表
说实话 ...重庆的面...*sigh* 还是西北的面食做得叫一个赞啊
重庆的气候不适合小麦生长 在重庆上了四年大学...吃面吃的真痛苦

你没走对地方.大学周围那些所谓做面的,很多是外地人,口味都变了.所以,我基本不在大学附近吃面食.

吃面食要到渝中区啊,九龙坡啊,这样的老重庆去吃,不要去大学这样的口味混杂地区吃.

我的同学也跟我说过,什么什么面难吃,我告诉他们去哪里,后来无论吃米线还是吃面,都满足了

鸟鸟爱装嫩

几十年来，小面滋养了一代又一，让上百万面娃心存感念



春节正一天天近了，无数游子又要回到故乡重庆。故乡的亲情让游子牵挂，故乡的美食也让他们向往。因此，本刊今天送给读者一道轻松的小餐——
                            小面里的大名堂
    红油海椒、葱花芽菜、味精酱油、蒜水姜末、猪油芝麻酱.......十多种佐料打进碗里，外加半瓢熬得雪白的骨头汤，面条起锅前，烫几匹莴笋叶子或豌豆尖，热乎乎一碗捧手上，用筷子挑转挑转，那熟悉的香味伴着热气直逼你喉咙......这就是重庆小面的基本节奏。

徒步8万公里、第一个用脚丈量完祖国山水的江苏探险家陈亮法曾对记者说，“这样好吃的小面，只有重庆才有。

”事实上，当火锅、美女、夜景成为重庆的三大名片愈加灿烂之际，重庆人须臾难离的小面却像寒帮小媳妇那样躲进背街小巷里，它无意与名媛们斗妍，却让成千上万的男人与女人吃得酣畅淋漓，以至美食家赵建浓说，只有火锅和小面，才是真正的重庆美食。而由重庆出发远行的游子们，无论他在天之南海之北，抑或异国他乡，故乡的小面在他心中始终占有一席之地，“有一次在梦中，我喊道：老板，下三两，干溜、提黄、少青！”刚从美国南加州大学工学院回渝省亲的彭迪宗副教授对记者说，“我这一喊，把老婆吵醒了。她是北方人，听不懂我说啥，还以为我和谁打架呢！”说罢，彭哈哈大笑。是啊，小面作为重庆人早餐的主打，你从少年到青年再到壮年，没吃三千碗至少也吃了三百碗，它伴随着你成长，不但让你的肠胃舒服巴实，更犹如一种符号，深入到你的骨髓，让你欲罢不能、无法舍弃，你要么每天、要么隔三差五就得去吃上一碗，你不认为这里面有多少文人们说的“文化”，你只知道吃了心头才舒服，于是，你便有了“小面情结”——在一个以米饭为主食的南方城市，绝大多数重庆人唯一认可的面食只有小面，这确实让人奇怪，恰如卡尔维诺所说，“饮食，会改变一个人对城市的记忆。”  

    市商委流通处处长刘域认为，重庆小面看似小，其实是一个很大的产业，据他推算，重庆主城区有600万人，如果其中5%的人每天吃一碗面，那就有30万碗，以每碗2两（2元计），一天就是60万元，一年下来，光买小面少说也有2个亿。
    重庆小面，真有那样的魅力？
面娃、面痴、面霸与俗说——
                       新春第一餐，金线钓葫芦  
    1月28日，中科院建筑设计院深圳分院副院长、高工朱荣远回渝过年，放下行李，他做的第一件事是下楼找小面吃。母亲说，“家里有面噻，我去给你下嘛！”朱回答说还是外头的面舒服些。朱荣远对记者说，他1983年自重庆建院毕业离开重庆，20多年来到过世界很多地方，就小面而言，只有重庆的最棒，“其实，深圳也有卖重庆小面的馆子，但总感觉那味道不对头，甜哇甜哇的。所以回到重庆，我最想吃的是小面，其次才是火锅。”  
    如果说可以把朱荣远称作“面娃”，那么，重庆大众文化公司老总刘立新则可以称作“面痴”，他告诉记者，巴南鱼洞有一家麻油面馆，外号叫“老城墙”，特别好吃，每隔三五天，他就要与朋友开车狂奔几十里，去那儿吃麻油小面。记者问这值吗，“毕竟豆腐搬成了肉价钱呀！”刘说怎么不值，只要舒服了，就值！  
    相对于“面痴”刘立新，重庆怡和广告公司的老总杨新则自称是“面霸”，“我的工作应酬多，赴完酒局后，胃里常常还是空的。因此每到夜深，还要开起车，到五一路或八一路的夜市找个位置，吃碗小面，吃了才睡得着、睡得香。”杨新还给自己算了一笔账，他从10多岁开始吃面，今年已经40岁，每年最少要干掉300碗小面，“20多年来我至少吃了6000来碗！”记者见识的另一个面霸是家住沙区天星桥的钳工文传志，早年他插队开县，在山乡饥饿的深夜，最想念的就是家乡的小面，一次回城，与人打赌，他一口气吃下9碗（每碗2两）小面，虽胀得在床上瘫了一天，但赢了一条黄金叶（贵州产香烟）。  
    老人们对面的痴迷不亚于年轻人。家住两路口国际村75岁的退休干部秦原君20年来每逢周五，必到大坪“开半天”面馆去打牙祭：一碗小面，配一份1.5元的红油猪耳朵丝，再喝一杯5角钱的白酒，“那就是我心中的大餐啦！”  
    “新春第一餐，金线钓葫芦。”刘立新说这话他是听老人讲的，意思是过年时重庆人吃了汤圆，还要再来一碗小面。多少年来，这成为本埠市民大年初一的生动写照。特别是那些生长于上世纪六七十年代的人，对小面更是情有独钟。那是一个什么都凭票的年代，面属细粮，得省着吃，有时还得当菜吃，于是小面伴无数人度过了快乐的少年时光。小面真的小吗？市商委流通处处长刘域认为，重庆小面看似小，其实是一个很大的产业，据他推算，重庆主城区有600万人，如果其中5%的人每天吃一碗面，那就有30万碗，以每碗2两（2元计），一天就是60万元，一年下来，光卖小面少说也有2个亿。
    随着重庆对外交流的增多，重庆小面在外地人眼中也成为不可抗拒的一道美食，经常承办演出活动的刘立新对此感触颇深，“有舞神之称的杨丽萍去年来渝演出《云南映象》，刚下飞机就向接待人员提起重庆小面，说她想吃得很。”国内说唱界的几个大腕，如姜昆、李金斗的小面情结更为严重，每次来重庆，一定要吃小面。他们认为，“重庆小面味浓量足，吃起来过瘾。回到北京才发觉北京的面条真坑人，没啥佐料不说，那牛肉面里的牛肉，比起重庆来顶多称得上是牛肉泥。”  刘还说，濮存昕是他见过的最喜欢重庆小面的明星，“濮哥每次来重庆不但要吃小面，还要和我一起摆摆关于小面的龙门阵，他曾问我，你们重庆人为什么不能把面馆开到北京去呢，这样我随时能解馋呀！”  
    然而，无论面娃、面痴们的小面情结如何浓厚，重庆小面确实太“小”了，小到几乎可以在本埠美食中忽略不计。那么，它又是如何传承饮食文化，融进市民骨髓的呢？  
风俗画卷很麻辣——
                       除了花椒还有些什么
    据本埠作家莫怀戚分析，重庆小面重麻辣与地理环境有关。本市位于青藏高原与长江中下游平原的过渡带，山多河多丘陵多，加上亚热带湿润季风气候，全年降水偏多，日照偏少，多雾并潮湿，因此重庆小面又以麻见长。“这是因为花椒有除湿的功用。”
    日本明星食品株式会社长卜厚昌认为：“世界面食在中国，中国面食在山西。”其实，重庆小面较之山西面食亦独具特色，譬如担担面。1841年，当自贡小贩陈包包首创担担面时，他并不知道这会成为后来重庆小面之滥殇。陈包包的担担面用铜锅隔两格，一格煮面，另一格炖鸡或炖蹄膀，挑着担子沿街叫卖，因热烙、味大而迅速流传成渝两地。重庆商贩对外来的担担面又略作改进，据家住渝中区李子坝79岁的张梅珍老人回忆，解放前担担面的两头各有分工，各分两层，其中一头的上层放一口煮面的锅，下层烧着蜂窝煤，另一头上层为方框，摆放佐料，下层搁备料和碗筷。当时的担担面仅油就有7种：酱油、猪油、芝麻油、辣椒油、花椒油、花生油等，卖面人挑着担担走街串巷，边走边吆喝，“炒米糖开水，担担面，小汤圆”，并伴有“笃笃笃笃”的梆子响，“那面真好吃呀！”张老太感叹。  
    至于小面真正成为市民的大早餐，则是解放后的事。这在于重庆小面突出了方便、快捷和味重的特点。它与火锅一样，起源于码头，当年性情热辣、爽快的码头工人和今天满街的棒棒一样，总是捧一碗小面吃了就开工，“那东西经饿，因味重，你要不停喝水，肚子总是胀鼓鼓的。”
    小面看似简单其实讲究很多，其中佐料是关键。大坪“开半天”面庄老板聂老大告诉记者，佐料通常不下13种，多则达20种，包括葱花、蒜水、姜水、宜宾芽菜、香菜、味精、酱油、猪油、芝麻油、辣椒、花椒油或花椒面、榨菜粒、油酥黄豆、干炒花生等，如果加上潲子则是杂酱面，加鸡汤则成为鸡汤面。除了佐料的比例要适度，有些还有特殊要求，比如海椒必须当天煎，隔了夜就不鲜亮，味会差很多；老姜必须去皮再舂溶，否则偏苦；大蒜最好用蒜水而非蒜泥。再者，做杂酱最好用猪的腿子肉加夹子肉，这样煎出来的潲子才油而不腻。正如上海轻工产品的精细是上海主妇们挑剔出来的一样，重庆小面的美味也是食客们逼出来的。重庆人俗称小面叫水面，也就是碱面。小面要加碱，是因为不加一则味道不好，二则面从锅里挑出来颜色很快会变黑。可碱放多少是有技术的。再则，不懂行的人认为清水下面最好吃，老面娃莫怀戚指出这是外行话，“清水面永远不如浑汤的二锅面安逸。”
    据摄影师易行回忆，上世纪六七十年代除九园、正东、陆稿荐、老东明、一四一、吴抄手等馆子卖小面外，背街小巷的面摊摊并不多，“因为当时城市里也割资本主义尾巴，私人是不准卖小面的，后来随着知青回城、就业难度增大和政策的逐步放开，七十年代中后期，面摊摊如雨后春笋冒出来。”这样的面摊摊至今在街头巷尾仍比比皆是，它们的基本形象大同小异：通常占巴掌大一块地方，早先是废汽油桶糊的灶，烧蜂窝煤或煤球，现改烧液化气；灶上坐36公分或48公分大锑锅，水烧得翻翻涨，旁边摆一张堆佐料的案板，案板上椒红碗白、葱青筷黄。面娃们还没走拢就高喊：“老板，二两，红汤。”或“三两，提黄！”等面端上来，把袖子一抹，啪嗒啪嗒地就往嘴里送，谁也顾及吃相，个中常有一二莽子，吃得阵仗翻天，呼噜呼噜的吞咽声三五米外也听得见。因此，但凡真正的面娃，大多不讲究场合，有座则坐，无座则站，如果连站的地方也没有，就捧了碗蹲在街沿坎坎上，对两米开外的下水道阴沟视而不见，照样吃得河翻水翻。  在热烈的氛围中，面娃们还发挥语言天赋，造就了很多术语，如“少青”、“重青”的“青”指菜叶子，前者是说少放点菜，后者则相反；“提黄”是说吃硬点，“少麻”指不要花椒，“干溜”则指不加汤，等等。这些术语与小面本生，勾勒出重庆小面的风俗画。
他们是起得最早的人——  
                      卖面的人生也很精彩
    1月25日，记者来到位于两路口宋庆龄纪念馆旁的“三妹面庄”，正舂海椒的小妹一听要采访，赶紧说：“我们这里生意不好，真的不好。”记者顿生疑云，再三询问，小妹仍面有难色。  
    26日，记者来到陈氏面庄学田湾总店，面庄总经理、渝中区个体协会理事陈元淑为记者解开了迷团。陈坦言：“面店通过记者采访，可能会提高知名度，是件好事。但另一方面却是教训：一旦媒体报道了某个面庄，说它生意如何兴隆，税务部门很快就会来调查，因此很多老板会拒绝采访。”陈元淑说她也曾吃过这方面的苦头，“央视曾采访了我30秒钟，用了一句座无虚席的台词，税官马上就找上门来，哎呀......”说到这里，陈仍心有余悸。本刊曾采访过的七星岗董小面也有类似经历，“你们晚报用了一个标题，说我董小面从面锅里挑出了N万元，税官就来了，还摔了我的板凳。我今后再也不接受记者采访了。”  
    对重庆饮食文化颇有研究的市邮政局美术总监赵建浓说，其实，卖小面是一个相当辛苦的行业，解放前有种说法，重庆城起得最早的是卖面的贩子。这些小贩总是天不亮就起床舂海椒、舂姜蒜，一天睡不到几小时。据董小面称，他一般是早上4点钟起来，有时比清洁工还早，煎海椒、切芽菜、理葱子，七七八八一大堆，待搞整清爽，天亮了，第一批面娃也来了。27日下午2时，记者在现场看到，董小面还在灶上挑面，脑壳浸在水汽里，看不出任何表情。
    面老板的辛苦自不待言，利润肯定是有一些的，但由于近年重庆城下岗失业者增多，加上农村务工人员涌入城市，很多人认为小面生意投入少、成本低，于是蜂涌而上，于是背街小巷面摊到处开花，实情却是生意并不如想象中那么好，有些摊摊没开几天就垮了。事实上，重庆小面有一定的技术含量，有的秘密外人根本无法探知，如陈氏面庄，据陈元淑介绍，陈氏面庄解放前就开店了，1958年公私合营后改名为经济凉面，陈氏前辈摸索出一套经验，从提面、制作、打佐料、放臊子都有规定，比方说，甜水面条一定要粗，才有嚼头；一碗面分量不能过多，向食客推荐面食要从牛肉面开始，然后是担担面，最后是甜水面，这样各种面的味道才会层次分明，给人留下深刻印象。美食家赵建浓认为这其实就是“美食不过量”的道理。另外，陈氏面庄在制面、挑面和打佐料的工序上是分开的，员工永远不知一碗面制作的全过程，“否则，只要有4个人搞懂了，就可以拉开旗帜和我们对着干了。”陈元淑坦诚，“相对来说，以前生意更好些，那时我们只开半天，几个人洗碗还忙不过来。现在虽然面价高了，但大进大出，并没有什么赚头。”当问到为什么以前只开半天时，陈称，下午关门是为制作，因为制面的工序是家传秘方，不能外泄。
    当记者在“开半天”采访时，得知店名也是食客取的。它于1979建店，创始人是聶姓夫妻，老两口由于生意忙不过来，所以只能开半天。久之，食客们习惯了，干脆给老板建议就叫“开半天”，至于面馆的收益，谁也不肯细说。
    当然，也有坦然面对的，如大坪“毛毛面”的创始人毛砚笔，自称出身书香门第，自幼就对小面有浓厚兴趣，知青回城后进大坪房管所当了房管员，“但做小面生意一直是我的梦想。”于是，她宁愿被同事们视为疯子，受尽嘲笑，于1985年借了300块钱摆摊卖小面。如今，卖小面已经为她创造了几百万元的资产和“毛毛面”这块招牌，她的下一个目标是把规模做大，开特色酒楼，让小面登上大雅之堂。如今，在重庆小面行业中，“毛毛面”的价格最高，二两杂酱面卖到了8元，一份野山菌鲜虾面卖30元，老板娘毛毛却一点不担心卖不出去，“因为物有所值嘛！”毛砚笔认为，重庆小面从六七十年代的二两八分涨到现在的二两2元，“我可能在其中起到了推波助澜的作用。”
    鉴于一些面娃对小面价格颇有微词，上清寺面摊老板李顺玉认为，“这中间有个换算问题，”李认为，二十多年前的小面是一两4分钱，现在是1块钱，看似涨了25倍，但二三十年前的重庆人基本工资只有三四十元，现在他们的工资涨了多少？相对于电影票价动辄25元一张（当年0.25元/张，涨了整整100倍)，“小面的价格还是可以接受的嘛！”  
为赋新辞强说愁——
                       小面可以做成“大面”吗？
    重庆小面本是市民早餐的一个品种，按美食家赵建浓的说法，当年的早餐屈指可数，除了首选的小面外，还有烧饼（1两粮票3分钱）、馒头（1两粮票3分钱）、包子（1两粮票6分钱）、豆浆5分钱一碗，如果吃一碗豆浆两个包子，当天的伙食费肯定超标了，因此大多数人只能选择小面，“没想到三十年后，重庆人的早餐首选仍然是小面，是习惯还是恶习？”  
    原沙区新立小学教师文征认为这不是恶习，她告诉记者，她认识一个女教师，丈夫在深圳海关工作，好容易可以把妻子办过去了，但妻子去深圳生活一个月后，大喊“嘴里快淡出虫来”，于是回到重庆吃了一个月小面，说要把损失补回来，后来，妻子还把丈夫动员回重庆，“习惯了的东西，我们只能尊重它。”而市商委的刘域更关心作为一个产业，重庆小面需不需要做大？如何推向全国？刘认为，重庆小面至今没有统一的规范，发展良莠不齐，加之各个店家的发展思维不同，策略不同，要把它像重庆火锅那样做成“小面城”、“小面节”是不大容易的。就拿就餐环境来讲，大部分面店仍然太简陋。记者采访著名的董小面时证实了这点：董小面藏在七星岗渝海家具城天桥下，招牌小得可怜，盛面用一种类似方便面的白色纸桶盒，无桌子，只有高矮两种板凳，高的当桌，矮的当凳，每个面娃像幼儿园的小朋友那样“排排坐、吃果果”，场面着实可笑。  
    市商委刘域认为：重庆小面本身具有广阔市场，但缺少现代化的流通方式，仍然采用传统的经营模式，没有引入产销一条龙和连锁经营思路，也没有走品牌化和规模化之路，因此做大很难，“你看人家兰州拉面、朝鲜冷面、陕西捞面、上海阳春面，号称生意是全国性的，我们这样优秀的小面怎么就冲不出去呢？”他认为，可以从一些已经被大众公认的老字号面庄做起，创下重庆小面的品牌，逐步兼并若干店，形成本地连锁，对外实行加盟，推出套餐形式，配上啤酒或卤菜等等，“这样我们完全可以把重庆小面做到全国去，你看现在不但国内各大城市有重庆小面的招牌，就连台北、旧金山、伦敦也有这样的招牌，但它们卖的却不是重庆小面，如果我们能够输出技术和管理，让更多的人品尝重庆小面，这一产业的收益又何止现在的两三个亿？”  
    但采访中，更多的面娃们并不认同这个意见，他们认为，重庆小面的业主大多以家庭为主，他们没有雄厚资金，图的也只是一个温饱。对他们来说，小面只是下里巴人的一道美食，没必要装修得富丽堂皇，更没必要把小面上升到主食地位。按作家莫怀戚的说法，重庆的面娃们有时也贱，窗明几净的面馆他坐起来不舒服，非要找那种位于街沿口，捅着煤灰、挤得一蹋糊涂、到处滴汤洒水的地方，他才吃得过瘾。莫作家的话或许并不过分，几年前在重庆宾馆对面的老虎灶开有一家“开水面庄”，连板凳都没得一根，面娃仍然打拥堂，后来它搬进明亮亮的房子，还安了空调，但许多老面娃却不再光顾，认为变了味、找不到感觉——你说怪不怪？
    或许，作为面娃，你骨子里仍然喜欢街头陋店的那种童年记忆——离店还有三五米，你就喊，“老板，二两，干溜，提黄！”因为从童年到青年再到壮年，你就是这样吃过来的，谁想改变重庆小面的本色，没准你真想和他打八架呢……