五湖散人

尘封的黄金年代

新的一天，新的目的地，第三天我们前往古城锡耶纳（Siena）。锡耶纳也是托斯卡纳一个强大城邦，和佛罗伦萨长期以来是一时瑜亮，不断争夺地区老大的交椅，不幸最终落败，1557年沦为藩属，尽管如此其经济文化仍自成系统独具特色的。锡耶纳也是一座山城，规模比阿西西要大得多。当我们在城边下车被身边日本旅游团所淹没时，抬头所见的只是山坡上层层叠叠的棕褐色古墙和平缓屋顶，唯有几座高塔突围而出，傲然地炫耀头角。沿着坡度陡峭的石板路进入城区，路边绵延不绝的高大古建筑有很多醒目的绿色百页木窗对抗骄阳。街道狭窄的所在，抬头只见一线天空，这时候阿西西的跨街飞拱又出现了，规模却变本加厉，甚至达到上下重叠好几层，此间结构加固的作用应该是超过美学功能的吧。在古街道的迷宫里转来转去，那些高塔的塔尖就像在和我们捉迷藏一样，一会儿在楼间出现，一会儿在拐角探头，让人全然失去方位感，开始怀疑自己究竟能不能最终到达它们那边。
毕竟功夫不负有心人，正当腿软气喘即将失去信心的时候，主教堂（Duomo di Siena）巨大的台基跃然出现在眼前。在登上一连串台阶之后就来到了教堂侧面广场，该教堂始建于十二世纪，十四世纪完工，本来为了与佛罗伦萨主教堂争锋，曾有过大幅扩建的计划，但是好事多磨始终未能实现，按照该野心勃勃的规划，现存教堂只不过是计划中建筑的一个横堂部分，占计划总体面积的区区六分之一，那样的一座巨型建筑如果真的落成的话，进入世界前三位应该不成问题。教堂西立面满是哥特式精细高浮雕和小尖塔，给人以强烈的升腾感，和圣十字教堂类似，底部的三道大门上品字形安置了三角形山墙立面，山墙上都有彩色马赛克圣像。立面整体采用洁白大理石，浑然一体的和谐，仿佛一个精致的牙雕作品，这是著名雕塑家乔万尼.皮萨诺（Giovanni Pisano）的作品。而大厅外墙上稀疏的开窗和大面积的墙面，以及侧面延伸的拱廊，却都是旧式巴西利卡的遗风，外墙上没有扶垛，中央的四聚穹窿和位于侧面的孤零零的高大方形钟楼也都不属于哥特式，总体上该建筑的风格相当混杂。外墙上的水平彩色大理石纹样是托斯卡那的地方特色，带有很浓的阿拉伯摩尔风味。
进入教堂之前，教授领我们去到广场另一侧的国立博物馆参观画家杜乔（Duccio Buoninsegna）的大型专题展。杜乔和马丁尼(Simone Martini)是所谓锡耶纳画派的代表画家，他们的创作年代和乔托相近，作品却不属于文艺复兴的范畴，其风格沿袭东罗马帝国的拜占庭绘画传统，强调平面性和精神性，追求的是一种富于装饰性的神性表现。展览中的多数展品都有拜占庭风格特色，首先题材单一，多为宗教圣像；其次形式刻板和风格化，几十幅各种规格的圣母子像几乎都是相同的姿势，形体平板神态僵硬，在结构和解剖上面也经常不准确，其背景多为平涂的华丽金地或蓝地，完全失去了空间感。抛弃多余细节，将创作和鉴赏的注意力集中到人物的虔诚悲悯情绪上面，从这种角度说这种风格具有一种崇尚唯心和抽象的趋向，比起后来的文艺复兴风格就生硬拘谨得多。展品中有一件木板上的基督殉难像，标牌上面说它是从我们那位萨利尼借来展出的，又是一个不小的惊讶。展览中还有皮萨诺父子的雕刻，老皮萨诺(Nicola Pisano)的作品有浓厚的古典主义色彩，形体结实饱满，富于动态和纪念碑性；小皮萨诺乔万尼(Giovanni Pisano)的风格则趋向柔和典雅，虽然不象其父的创作那样充满力度，但是构图更完整合理，并且富于绘画性和空间性。他们的作品属于晚期哥特雕刻，虽然已不再满足于公式化的束缚并开始认真观察和模拟自然，尝试赋予人物真实情感，可是总体上仍趋向强调类型而非个性，表现集体信仰而非个人心灵，其艺术感染力自然比不上后来的文艺复兴大师们的作品。
从博物馆里出来，教授接到了萨利尼先生的电话，他说前不久主教堂下面挖掘出一个神秘的地下室，其中发现不少古老的壁画，轰动一时。虽然目前还没有正式对外开放，但是他通过关系让我们可以去先睹为快。机不可失，我们调整了原来计划去到主教堂背面一处不起眼的偏门等待，一会儿有人来引我们进去，下了几道台阶经过一段甬道，便进入了一处约四五米高的昏暗宽阔空间，随处可见残破的墙壁、圆拱和圆柱，脚手架也比比皆是，显然清理发掘工作还没有结束。教授说，这是一座年代更早的主教堂的残迹，如今的主教堂就直接修建在其上面。墙面上还可以清晰地辨别出许多壁画的片段，个别部分保存甚至相当完好，不但可见鲜艳的蓝色背景，人物的红绿服饰，金色头光，所表现的圣经故事和人物都可以容易地识别。专家推测这些壁画作于约1270年左右，因其典型的拜占庭特征，无怪乎有人大胆判断这就是杜乔的手笔。

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原帖由 Laufen 于 2006-5-31 11:13 发表
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什么时候上希腊的游记，期待中。。。

酝酿不出情绪来啊，还在丢东西的阴影里面苦恼着呢！:Q

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参观了圣十字教堂后我们横穿市区前往新圣母堂（Santa Maria Novella），途中经过许多大名鼎鼎的景观。首先便是君主广场（Piazza della Signoria）和旧公爵府邸（Palazzo Vecchio）了，君主广场是当年市民集结论政和统治者显示威权的场所，公爵们不但用斩首和火刑震慑百姓，也用艺术对民众进行教化，在公爵府脚下的广场一侧，由南到北依次陈列着众多的传世雕塑：班迪内利（Bandinelli）的大力神赫剌克勒斯征服巨人卡库斯像、米开朗基罗的大卫像、多纳泰罗（Donatello）的尤狄特像和阿玛纳提（Ammannati）的海神喷泉，其中除了大卫像表现了城市为了捍卫独立自由的不屈斗志外，其他作品都带有明显的武力宣示的威吓用意。最北端有美蒂奇大公爵廓司摩一世（Cosimo I）的青铜骑像，其威风八面的凌驾气度更为这一系列塑像营造的氛围加上了明确的注脚。文艺复兴时期的雕塑，以古典雕塑为样本，准确表现人体结构和动态的同时，努力塑造人物的超凡气概和崇高精神，追求形神兼备的同时鼓励个性化风格语言，令作品在纪念性之外兼有超越性的神性和活生生的人性，从而在层次和手法的多样化上全面超越形质单纯的古典雕塑；此外艺术家们还大胆突破教会禁忌，表现完美裸体，恢复了古典的理想人体美观念。广场南侧有一高敞的三开间圆拱廊，因公爵的雇佣兵卫队常年手持长矛驻守其中，所以称为矛兵长廊（Loggia dei Lanzi）,拱廊下也陈列了许多尚武题材的雕塑，进一步强化了威权主题，其中最为著名的是本维努托.切利尼(Benvenuto Cellini)的帕修斯铜像和姜博洛尼亚（Giambologna）的“掠夺萨宾妇女”群像，帕修斯是杀死蛇发女妖梅杜莎的英雄，在雕像中他脚踏女妖的尸体，高举其血淋淋的头颅，勇猛骠悍的气势极具震撼力。
旧公爵府邸建于1314年，是一座典型的托斯卡那式堡垒，下部是高大坚实的城堡，上端环布雉堞，防御性明显；上部耸立一座直入云霄的九十四米高望塔，塔上共有两重雉堞，局面森严，上设巨钟以示警，塔尖安置雄狮扶卫市花百合的金色市徽，雄狮象征强势武力，百合象征高贵和平，意即和平必须以武力捍卫，表现了马基雅维利的功利主义政治哲学。旧公爵府自1550年后是佛罗伦萨市议会的所在，内有宽阔天井和豪华会议大厅，内饰由瓦萨里于十六世纪末期主持完成，更陈列有大量的艺术珍品。在中世纪，教堂是城市的绝对中心，广场一般毗邻教堂体现中央统治权。在文艺复兴时期，市民成为社会主角，而作为世俗权利的代表的市政厅就变成城市的新中心。旧公爵府邸向南的延伸部分，由瓦萨里于1560 至1580年间建为三面围合的院落，原本用作行政和司法用途，后改作博物馆，即举世闻名的乌菲齐美术馆（Galleria degli Uffizi）。建筑有上下三层，底层柱廊为市民的室外活动提供了良好条件，也成为一种典型的文艺复兴建筑手法，对后世影响很大。直至今日，这里仍然是市民和游人户外活动喜爱的去处。底层柱廊间的壁龛中安置着佛罗伦萨杰出人物的雕像供后人缅怀瞻仰，其中自然不乏但丁、米开朗基罗等人；美术馆中有全世界最丰富的文艺复兴绘画作品收藏，藏画数量超过四千幅，其中包括大画家波提切利（Sandro Botticelli）的“维纳斯的诞生”和“春”，以及达.芬奇、拉斐尔、提香等其他大师的名作。
其后跃入我们视野的就是本地的主教堂 － 著名的圣母百花大教堂(Firenze di Duomo Santa Maria dei Fiori)了，其得名首先是因为该堂所崇拜的对象是圣母玛丽亚，其次是因为其绚丽多彩有如百花绽放的大理石外墙。大教堂包括一组建筑：大教堂、钟塔和洗礼堂(Baptistry)，1296年动工，落成于1436年，而外墙装修则一直延续到了十九世纪晚期。其建筑平面为拉丁十字式，长一百五十三米，宽三十八米，内部可容纳一万人，是世界第四大教堂。该建筑最引人注目的部分当属赭红色的巨大中央穹顶，建筑师勃鲁涅莱斯基采用了创造性的“攀爬式框架”，将穹顶以一系列不断缩小的八边形环体叠合而成。按照勃氏的原设计，鼓座向穹顶的过渡部分是白色大理石柱廊饰带，但是该部分工程不久就中止了，因为米开朗基罗批评说这设计看上去好像鸟笼子一样扎眼，从此问题就搁置了几百年，奇怪的是，这种未完工的状态完全不干扰整体视觉效果，也许这也为米开朗基罗所预见到了的，从而有意为之吧。穹顶由内外两层薄壳构成，两层穹壳之间有四百六十三级螺旋形楼梯，人们可以拾级而上直达顶端观景；穹顶内部有瓦萨里和祖卡里绘制的末日审判题材的巨幅天穹画，仰望观之，其中的人物都像在高天上漂浮飞升。教堂外墙以产自卡拉拉的纯白雪花大理石为基调，上以黑、绿、粉色条纹大理石砌成几何纹样格板并加以精美的雕刻、马赛克和花窗，屋顶和穹顶用明艳热烈的赭红色陶瓦覆盖，总体外观异常华丽雍荣，仿佛一个硕大无朋的精描细刻象牙首饰盒。西立面上开三道大门，除了不大的圆花窗和少量的尖龛之外，基本找不到哥特式的痕迹，外立面上基本没有尖塔和扶壁，放弃了垂直性飞升的意象，反之用坚厚墙壁承重并强调水平线条，其消极后果就是内部空间陷于阴暗。教堂内部以大理石铺地，巨大的圆拱廊将空间分割为三个纵堂，拱顶上是高耸的十字肋拱拱面，下面支撑粗大的柱墩。庞大的教堂内部风格简洁流畅，没有繁缛的装饰细节，可惜给人以空荡荡的印象，因为早先陈列其中的许多艺术精品都已经被移到各博物馆中保藏去了。我张望了半天才见到几副骑士壁画和一副表现但丁手持“神曲”讲解天堂炼狱地狱形势的木板油画。意大利人冒天下之大不韪，连教堂圣所也要卖票进场，这种厚着脸皮坐吃祖产的精神似乎不值得提倡。
大教堂南侧的钟塔是乔托设计的，被称为“乔托钟楼”（Campanile di Giotto），钟塔高八十四米，分五层，其外墙也是白色大理石贴面，加上彩色大理石图案和出自名师如安德列.皮萨诺（Andera Pisano）之手的浮雕，精美匀称，被公认为意大利最美观的钟塔之一，楼内可登顶俯瞰全城。西面的洗礼堂是八边形的罗曼式单体大厅，外观端庄沉稳，外墙以白、绿色大理石饰面，共开三道大门，东面大门上有雕刻家吉伯提(Ghiberti)制作的表现旧约故事的镀金铜雕，十块雕刻以浮雕形式镶嵌在青铜大门的框格内，浮雕中透视准确，细节丰富、造型生动，米开朗基罗曾对其大加赞赏，认为天堂大门的精美也无过于此，该门于是得名“天堂之门” (Gate of Paradise)，此后更被教会封为圣门，每隔二十五年轮到圣年才能开启一次。
城内的古迹俯首皆是，我们途中还经过了美蒂奇家族的私家教堂圣洛伦佐教堂（San!Lorenzo）及附属的著名“美蒂奇礼拜堂”（Medici Chapel），由米开朗基罗修建,其中有其雕塑名作“日、夜、晨、昏”，乃是文艺复兴室内建筑的杰作，此外更有成为托斯卡纳大型府邸风格典范的美蒂奇宫邸（Palazzo Medici Riccardi）等，在此就不一一赘述了。
位于现佛罗伦萨中央火车站旁边的新圣母堂（Santa Maria Novella）是一座风格纯粹的文艺复兴式教堂，建于1246至1300年，其中集中体现了市民阶层的明快简约审美情趣。该教堂外观朴素，外墙大部可见裸露的红褐墙砖，只在西立面用彩色大理石贴面。该立面由名建筑师阿尔贝蒂（Leon Battista Alberti）于1458年修建，不仅造型装饰异常美观，更在结构语言上确立了文艺复兴式的典范。立面在纵向上分为三部分，下部有三个圆拱门，大门间及两侧共有六个壁龛式的假拱窗，其上方又用彩色大理石构成虚拟的连续圆拱窗，进一步放大了列拱的合奏交响；中段是一宽阔水平饰带，中间有藻井式的方形装饰图案；上部模拟希腊神殿立面，四根方壁柱托起三角形山墙，造成强烈的纪念碑性。以上元素都是对古典样式的引用和发挥，而最具革新性的地方却是上部神殿式立面两侧的含精细装饰纹样的曲边三角形，它们在上部和中部间造就了精彩的过渡，不但制造了金字塔形的稳定视效，更借助灵动的曲线实现了非常曼妙的动态效果，使得立面充满了生气和情感。
教堂内部拱顶由十字肋拱支撑，侧厅墙上有尖拱彩窗，中厅高墙上只有很小的圆彩窗，投入教堂内部光线非常有限。此处的考察重点是后堂托纳博尼小礼拜堂（Tornabuoni Chapel）中画家琪兰达约（Domenico Ghirlandaio）在1485年到1490年间创作的表现圣母和圣约翰生平的精美连环壁画，共有二十五个场景，从两壁下一直铺展到天顶中，气势宏大。左边的圣母生平中有圣母降生、进殿服役、圣母婚礼、受胎告知、伯利恒杀婴、三王来拜、圣母升天和圣母加冕等场景，右手的圣约翰生平中有天使报福、圣母来访、圣约翰降生、圣约翰受名、沙漠苦修、基督受洗、圣约翰布道、圣约翰殉难等情节，天顶上是四大福音使徒像。整套壁画结构严谨，布局完整，堪称经典。其创作年代属绘画技法已有相当发展的文艺复兴盛期，画中人物和环境的表现在写实性上达到很高水准，在通过神态表现内心情绪和通过动态凸显事件戏剧性方面也有极出色的表现，光影透视以及静物描摹的科学性和准确性上无懈可击，选用色彩的多样华丽和敷设运笔的纯熟技法各方面更已达到当之无愧的大师水准。在宗教故事场景中画家还加入了很多当时的真实人物，从他们的衣冠服饰和举止面貌中，我们很可以去遥想当年佛罗伦萨市情风貌。单从技法水平来讲，如果将乔托时代的作品与其的差距比作专业和业余的话，也许并不算过分。琪兰达约是我负责的专题，当仰头凝视这些绚丽画面时，其直指人心的动人程度是在手持画册揣摩中所远远不能体会的。我压抑内心激动，为大家依次序讲解每部分的内容、技法、特点、背景资料等等，口干舌燥把圣母生平部分讲完就花了近一个小时。教授这时看了看表，说没时间了就先到这里好了。我心中很是遗憾，并不完全是因为没能把准备好的内容讲完，其实主要还是渴望在这华丽的艺术天地中多一些驻留徜徉的时间。
回程中教授顺路去访问了一位金匠朋友，说得更时尚一点就是首饰设计师。他住在坐落在一个美丽山坡上的一座宽大的古别墅里面，我们参观了几间居室，其中器具精雅，充满了艺术气息，同时还布置得异常舒适，丝毫没有假惺惺的拿腔作调，实现了艺术和起居的真实融合。设计师领我们去到工作室，展示了加工中的一件大型金胸饰，是用粗金丝勾连编织而成，边缘镶缀巨大珍珠，看上去质感十足，几乎像一件小坎肩似的，据称重量在半公斤以上。教授后来说这位老兄乃是业界高人，得过好几次相当于奥斯卡奖水平的国际大奖，还曾为戴安娜王妃工作过呢，看来佛罗伦萨的金饰加工业传统的确后继有人。
晚餐主人在座，同时招待两位来自罗马的客人，都是漂亮女大学生，大约是他妻子的同学吧。今天才得见他年轻的妻子，原来是位典型的南方大嘴美女，瘦瘦的有些腼腆总是在微笑，朴实到几乎有点不修边幅了，头发只是随便扎的马尾。她后来应大家的要求把五个月大的小女儿抱出来了，小家伙本来已经睡了，被吵醒了很不高兴，扁着嘴作势要哭，一双天使般清亮的蓝眼睛忽闪忽闪好像过了露水的星星一样，叫人看了无法招架。我最近才搞明白主人大名叫萨利尼（Salini），是位大型工程的建筑承包商，旗下企业叫Salini Construction Private Ltd.. Co。老头儿兴致很好，和我用英语聊天，说他1971年曾经在北京被周总理接见，当时和总理碰杯喝茅台，黄河小浪底电站工程他的公司也投标参建了。这些履历太有说服力了，我对他的敬意更是水涨船高。

五湖散人

文艺复兴之都

第二天行程前往“文艺复兴之都”佛罗伦萨。在此确有必要将文艺复兴﹝Renaissance﹞这个概念加以解说，因为实际多数人都对其印象模糊，这不奇怪，因为文艺复兴并非孤立的历史事件，而是广义的思想文化运功。文艺复兴是封建主义的中世纪欧洲和资本主义的近代欧洲之间的过渡，时间是十四世纪到十六世纪间。文艺复兴运动高擎复兴古典文明的旗号，主张古希腊现世主义和古罗马个人主义，拓展人生视界并突破宗教束缚，塑造一种自立自觉自信，维持对神适度敬畏同时发展自身潜力并实现今世成就的理想人格。与其相配合的则是一种强调个性和人格尊严的人文主义教育，不再以驯顺人性为目的，而去激发和完善人性。其人文主义教育的主要内容是重新学习和鉴赏古典文艺作品，拜占庭帝国灭亡后，很多学者逃亡到意大利，适时地带来了古典学术的权威指导。
文艺复兴于十四世纪首先在佛罗伦萨地区实现集中突破。佛罗伦萨位于意大利中部，距离罗马、米兰、威尼斯都不到三百公里，历来是重要的商业转运枢纽。十一世纪这里是贵族和学者的共和制城市，此后扩张领土成为独立城邦国；十四世纪借助兴旺的毛纺业成为欧洲最富庶的城市之一；十六世纪成为专制公爵国，1865至1871年间在意大利统一初期曾短暂作为首都。如今这里是全世界最热门的旅游城市之一，约的四十万人口每年接待的游客量却超过六百万。该城保持了完整的文艺复兴时期旧貌，本身就是一座巨大的艺术博物馆。  
“Renaissance”这个词的原意是重生的意思，在形式上重生的是古典黄金时代的造型方法和审美情趣，在实质上重生的是人类的原初健旺生命力、对生活的热爱和对理性的倚重。其文化先锋在文学方面以但丁（Dante）和薄伽丘（Boccaccio）为代表，他们用长篇诗歌和讽刺小说质疑宗教悲观世界观，挑战教会与贵族打造的权力秩序，颂扬高尚独立人格，肯定个体才智；在美术方面以乔托等为代表，用饱满鲜明的色彩描绘人界的动人景致，用丰满茁壮的躯体表现充满活力情感的个体，用庄严的姿态和睿智的眼神肯定人的尊严。
佛罗伦萨的手工业传统历史悠久，其中尤以金银加工业、毛纺业和皮革加工业著名，在金银镂刻、羊毛织染和皮革鞣染的工艺中，逐渐分离出雕刻和绘画的专业，就是从简陋作坊中，走出了大批的杰出艺术家，他们在学徒生涯中积累了丰富的经验和扎实的功底，其中天赋超群者，更从最优秀的学者那里吸收精神养料，将自己塑造为兼通众艺的惊人全才。“文艺复兴三杰”中的达.芬奇和米开朗基罗都是来自佛罗伦萨的个中翘楚，大画家达.芬奇﹝Leonardo da Vinci﹞又是一位科学家和发明家，精通解剖学、光学、力学、化学、数学，设计过飞机、潜水艇、攻城机等等当时匪夷所思的机械；卓越的雕塑家米开朗基罗﹝Michelangelo Buonarroti﹞自修成为出色的建筑师和画家，此外还是位诗人。这两位之外的很多同时期艺术家都身兼数能，在各领域之间穿梭自如、游刃有余，那是一个令人惊异的思想活跃智力激荡的风云际会的属于天才的时代。
当时的商业新贵为提高自身社会威望，有意识地担当了艺术赞助人的角色，大力推动文艺风气。其中最著名的就是佛罗伦萨的实际统治者 － 美蒂奇家族（Medici），美蒂奇的先祖十三世纪从事银行业并富甲一方，随之参与市政，1434年老廓司摩.美蒂奇（Cosimo de´Medici）取得执政权，十六世纪初,阿历山德罗.美蒂奇（Alessandro de' Medici）被封公爵，从此后，托斯卡纳地区直至1737年始终处于该家族铁腕统治下，显赫的三百多年中前后曾出过两位教皇和两位法国王后，对欧洲政治和文化产生了深远影响。美蒂奇宫邸中常年有大批学者和艺术家往来，少年米开朗基罗就是在其中成长并完成艺术教育的。在美蒂奇家族的主导下，市民的财富和艺术家群体的创造力实现了富有成效的组合，城市实力的上升为市民们带来了归属感，深感需要华丽体面的市容来彰显荣誉，大兴土木为艺术家提供了大展拳脚的广阔空间。工程中不仅有建筑师的参与，随着建筑装饰的增多，雕像和壁画成为了建筑美学体系中不可或缺的成分，随着雕刻家和画家承担越来越多的工作份额，雕刻与绘画的质量和技法都在迅速地成长提高。
佛罗伦萨作为本地区最大的核心城市，在一座山头上可就放不下了。该城坐落于阿诺河(Arno)两岸，旧城主体都在北岸，中世纪的城墙现已大多被拆除，城郊仍现存好几座大型军事堡垒。我们一行在河岸边下车，首先造访的是城东的圣十字教堂（Santa Croce）。圣十字教堂是一座大型的哥特式教堂，其正立面借鉴了法国哥特式的三开间大门形制，在底部大门上更成品字形安置了三个山形墙立面，虽然门窗也是尖拱形，但是没有哥特式建筑典型的拱顶和扶壁，开窗也很小，教堂内部相当阴暗，这都其实相当程度上维持了古罗马老巴西利卡教堂的风格特征，这不能不说是意大利人在借鉴潮流的时候下意识维护民族风格的结果。教堂正立面用彩色大理石贴面，色彩缤纷华丽，比例合度布局匀亭，以其建筑美感著称于世。据说每年至少会有十二名参观者因其美丽而不支晕厥的，该现象被称为“司汤达症候”，因为这位法国作家就是因教堂之美而不省人事的人士中最著名的一位。圣十字教堂的名气还来源于其中众多伟人的陵墓，其中包括但丁、米开朗基罗、马基雅维利、伽利略、罗西尼和吉伯提等为城市带来巨大荣誉的名字，所以这里也被称为佛罗伦萨的先贤祠。
教堂左手侧是高大的但丁石像，诗人头戴桂冠身披长袍，目光严峻，脚畔的雄鹰象征其高迈坚毅的气节，雕像基座四角有四只扶盾雄狮守护。教堂内的但丁墓只是衣冠冢，其遗体留在了拉韦纳（Ravenna），陵墓中但丁支颌沉思的雕像被高置于顶端，灵前两位女神，一位扶棺悲恸，一位正在宣扬他的显名。米开朗基罗墓规模很大，从屋顶垂下金红的天篷幕帏，小天使飞翔其间，中间是大师的半身胸像，其灵柩周围环坐了三位忧伤的女神。
我们在此考察的重点是后堂里巴蒂小礼拜堂中的乔托壁画，圣十字教堂是方济会修建的，所以仍以崇敬圣弗朗西斯科为要务，乔托在墙壁上描绘了圣人的故事及其弟子在其辞世后悲恸欲绝的场景，它们是大师最成熟的杰作，比起阿西西的风格来，造型更加结实立体，动态也更加逼真稳健，同时还避免了前期的比例和构图上的许多简单缺陷，虽然画面空间感和景深方面处理还是比较幼稚。侧面小礼拜堂中还有乔托的弟子加蒂（Taddeo Gaddi）绘制的圣母生平壁画，技法虽中规中矩，但是才气和笔力已经明显弱得多了。
此外还不得不一提的是教堂南侧院落中建筑大师菲利浦.勃鲁涅莱斯基（Filippo Brunelleschi）于1430年设计的著名的帕奇小礼拜堂（Pazzi Chapel），在这个乍看不起眼的小型建筑里面，大师将古典建筑的基本元素 － 柱廊、圆拱、圆厅、穹窿 － 用戏笔的方式实现了独具匠心的空间重组，乃是极富勇气的借鉴和回归古典范式的实验之作，在建筑史上属于里程碑式的一笔。

Laufen

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什么时候上希腊的游记，期待中。。。

五湖散人

原帖由 zycoc 于 2006-5-24 15:53 发表
说老实话，散人的文笔真是好

原帖由 MY 于 2006-5-30 20:43 发表
赞一个！

谢谢大家的鼓励和支持，我会更加努力！;)

dancemann

开个玩笑,实际佩服得很啊!

dancemann

但我必须写得象LZ那样精彩才行啊.

五湖散人

原帖由 dancemann 于 2006-5-30 20:01 发表
咋投稿的涅,偶有一片大作:<<令人昏旋的北京月坛公园顶峰>>

是主编来找我约稿的。我想你的大作他也许也会感兴趣。

dancemann

咋投稿的涅,偶有一片大作:<<令人昏旋的北京月坛公园顶峰>>