图集：水洞之后，才是坝美

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坝美村民赶着牛群与最后一抹夕阳一起归家

　从古到今，坝美村几乎仅以一个石灰岩水溶洞与外面的世界保持联系。只要有盐巴吃,坝美人可以拒绝一切与外界的交往。他们尽可以自得其乐，并能解决好自己的一切事情……

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坝美·嘻戏·童年

　　坝美今天　

　　坝美村现有119户人家,全都登记为壮族。据说两三百年前,村民里的黄姓、黎姓汉族先祖为躲避战乱，从广东湖广府一带,历经艰险跋涉，不知怎么的，居然找到了这一小片与世隔绝的乐土。他们在这里开荒垦殖，辛勤耕耘，逐渐蕃衍，并与原本就住在坝美的十几户壮族和山外的其他壮族通婚，渐渐都演变成了壮族，一代一代过上了自给自足、和谐安平的生活。　

　　没有人能够从山上进入坝美。只要有盐巴吃,坝美人就可以拒绝一切与外界的交往。他们尽可以自得其乐，并能解决好自己的一切事情。

　　坝子里的水田只一季水稻就能产出足够的口粮，一些人家仍自己种棉花,自己纺线织布做衣服；自己酿造清醇的米酒；每家用石磨磨黄豆，现做豆腐现吃，味道像山泉水一样鲜美；也自己种油菜和油茶，自己用手工螺旋杆加压榨油，茶油清亮滑润、口感挺好，足够一年的家用；还用石臼木椎舂芭蕉芋，煮了猪最爱吃的猪食；家家养猪、鸡、鸭、牛，除牛是用于犁田耕地外，其他养了都只是供自家食用；晚上就着月色或星光在河里打鱼,或撒网，或下鱼篓子,或架设“鱼床”，或拦坝竭泽,打到的鱼足够吃上几天。　

　　近几年，为了发展经济,村民们大量种植甘蔗，小船实在无法将沉重的甘蔗运出去出售，他们才在村后的山上修了一条仅能供拖拉机行驶的季节性简易公路。但村民们外出赶街贸易、探亲访友,仍由水洞划船进出。

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诗意般的坝美

　　坝美过去　

　　在从前,由于坝美坝子四周皆为喀斯特陡峭山峦，有王子山、墨斗山、将军岩、猴爬岩等，动辄高出坝子数百米，将坝美严严实实地围住，其中猴爬岩就陡然壁立一两百米，因只有猴子才能攀援而得名。而坝美又地处亚热带,茂密凶险的雨林覆盖了几乎所有地方，其间有的是毒蛇猛兽，更使人寸步难行。　

　　过去曾有土匪风闻坝美的富庶，几次前来进攻，都不战而退。原来他们都不敢从黑黝黝的水洞进来，试着翻山越岭闯入,哪晓得仅一两个猎人才能钻得着的山口，都被坝美人布上了会叮人极疼痛的“牙汗”树枝，土匪碰上，无不惨痛，心想坝美的树木都如此厉害，那人岂不更了得？于是只好仓皇逃走。再说坝美四周山上还有无数山洞，只要带点干粮躲进去,谁有本事找到？那些山洞有的深不可测，还不时出些怪事，或在天气变化时发出奇怪而恐怖的声音。那已经成为坝美人的传说之源。　

　　在距今还不算遥远的1950年,坝美村仅有30来户人家,村四周全是莽莽丛林和荆棘,有许多眼镜蛇和其他毒蛇，还不时有豹子到村里叼猪。每年二三月一开春，就有猴子从山上下来，一群一群的，摘坝美人家的庄稼。对此,坝美人都是一笑了之，因为从来没有谁怀疑，人与大自然本来就是合一的。

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坝美人和村里的古树一样根系深扎，繁衍生息。

　　坝美地理　

　　要进入坝美,可不像上文开头描述的那么容易。　

　　我们先从广州出发，到达云南与广西交界的广南县（广南位于云南省东南部，文山壮族苗族自治州东北处），再由县城换乘越野车上路。清澈的阿科河在一座座特立独矗的喀斯特山峰间蜿蜒流转，使人宛如置身桂林山水间。溯河而上50多公里，沿灰尘飞扬的土石公路直接西去,在一个叫法利的村庄下车。坝美村就归法利村民委员会直接管辖（但到了这里,你仍然不会想到山那边还有一个鲜为人知的世界）。　

　　从法利村步行1公里多路，直到一堵峭壁阻断了水路和山路。只有坝美村的人清楚,在那悬崖峭壁下,在那竹林和杂木丛中，划船进洞，逆水而上，出了洞，里面就有另一个天地——坝美村。　

　　从古到今，坝美村几乎就仅以这个石灰岩水溶洞与外面的世界保持联系。

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劳作中的坝美老人

　　亘古不变的坝美　

　　29岁的周志良已是一男一女两个孩子的父亲,他曾到改革开放的前沿阵地深圳打工，但由于不适应新的环境，只干了3个月就回来了，继续过他世外桃源般的生活。外面的尘世只给他留下了喧嚣和混乱的印象。他说,他离不开坝美的和谐和宁静，每天他赶着村里惟一的水牛，驾着自制的牛车，慢悠悠地在村里惟一的一条小路上，拉回田地里的收成和山上获得的柴火。　

　　25岁的黎保兵是个有心人,他不仅在自家后园种茶叶，还种上了兰花，连左邻右里都散发着兰花草的清香。　

　　黎忠红既漂亮又大方,做得一手好针线,由于家里没有男丁，她招了一个姑爷上门,盖起了3间瓦房,日子过得和睦富足。她祖母,还有那些多年前就从山外嫁到坝美村来的老阿婆们都说坝美好，她们喜欢坝美的宁静与和谐。　

　　在坝美，好像一切都可以天长地久地持续下去,那亘古不变的山川河流，本身就是这种持续性的最高保证。人们的一切都有古老的规范、标准和尺度。他们清楚地知道，阳光在一年四季中将抵达自己屋檐下的哪一个位置。他们大多克制隐忍而有耐心，善良谦和却绝不贪婪,他们距离现代文明还相当遥远。　

　　我能理解，坝美的安宁太平就是坝美人的财富，是他们共同的生活理想。安于这样的环境，不仅是对自己民族的一种保护，也是自己内心深处的需要。而早就浸染尘世的我们,在坝美只能做一个匆匆过客。

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坝美人的生活与贯穿坝美的阿科河息息相关。


　　月影下的坝美　

　　黄昏,下地干活的人们和放牛的老者扛着拾来的柴禾，缓缓地回家。于是炊烟四起，每家饭菜的香味随意在村里乱窜。晚上，四下都是蛙叫和各种虫鸣,月亮高高升起，照得一个坝子明晃晃的，走在坎坷不平的山道上，都能投下自己清晰的身影。村里至今没有电，天黑后，女人们带着针线活儿串门子拉家常,男人们就聚在一块空地上抽烟聊天,看月亮或星星。待到差不多的时辰，就各自回家睡觉。　

　　那是一个似乎远离现代文明的遗世独立的世界，它按部就班、秩序井然、分工明晰、地位关系稳定。那是一个从容不迫的世界，现代文明的大多数成果，如飞机、汽车、电等还没有影响到人们生活的节奏,岁月和年龄依然有着与外面的世界截然不同的尺度，人们生活得悠闲安逸，他们用不着急匆匆地赶路，如果有谁真的有了匆忙和慌张的举止，那肯定是发了大洪水或是某人被蛇咬了。那是一个风平浪静的世界，人们只会为了某家的女人生了双胞胎、某家的房子出了白蚁，或是闪电击中了某棵大树而激动、不安、议论纷纷。绝大多数人平和、顺当而清白地在这里度过自己的一生。

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坝美·天真·小童

　　艳阳里的坝美　

　　秋冬的太阳要到上午10点才能透过来，暖暖的，像金色的丝线一样柔软。村里地头飞舞着的都是红蜻蜓。阿科河从村子南边猴攀岩下的汤那洞中流进，从村子北头的落水洞里流出，婉转贯穿整个小坝子。沿河上下,分布着大大小小数十架水车,有的犹如母子相依，有的像夫妻相伴,有的完全就是全家福，聚在一起同心协力，悠悠劳作。它们吱吱呀呀，或快或慢地旋转着,成为坝美的一道独特风景。几座简易独木桥颤颤悠悠地横在河水上。一股清泉在村子下面汩汩冒出,汇入河中。　

　　过去那就是全村人的饮用水源,现在他们在政府的帮助下安装了自来水。河中白鹅戏水,群鸭觅食。河边少不了洗菜浣衣，或干脆赤了脚在水里踩洗芭蕉芋的村姑。她们会顺路从地里砍来几截甘蔗，带回家给谗嘴的孩子。

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只有划船经过深邃而神秘的洞穴，才能到达坝美。

　　早晨的坝美大雾弥漫，村寨和田野几乎被浓浓的、湿湿的、有些呛嗓子的雾气笼罩，山隐了，水也隐了，只显出几团朦胧的树影，树影中渗出来的几声轻盈圆润的鸟鸣,叽咯、叽咯、啾啾、啾啾……雾愈发浓重了。

　　弃船上岸出洞，眼前的亮丽使人眯上眼睛。那是一个秀美而狭长的小坝子（盆地），方圆约两三平方公里，阳光和煦，莺歌燕舞，四面皆为宛如屏障的群山环抱，壁立的青山仿佛一幅幅气势宏大的国画屏风。一条篱笆小道曲曲弯弯将我们引向一座古朴的村落，它散布在面向西南的山坡上，为一株株巨大的榕树所覆盖,及目所见，只是零零星星几幢房屋，还有满山粉粉的油茶花。充耳所闻，不过几声鸡鸣狗吠,还有声声鸟儿的婉转。我知道，这就是坝美了。

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晨雾中的坝美　

　　晚上我们留宿在民选的村民小组副组长黎学郑家,36岁的黎学郑精瘦而结实，他不仅要照顾我们,还要在劳作之余处理村里的公务。当然,他的办公室就在自家的火塘边。他和他温柔漂亮的妻子每天不是杀鸡、炖鸭，就是杀鸭、煮鸡，而鱼更是顿顿犹,把我们打理得比在自己家中还舒坦。　

　　天一早,鸡啼了，紧接着是猪的哼哼。很快，鸭子嘎嘎的叫声盖住了一切。村里没有人的声息,却有各种家禽动物的声音不绝于耳。间或清脆而鸣的，是晨出的牛的脖子上的铃当声。　

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云雾和山岚常常笼罩着进入坝美的水路。

　　小船由年轻的艄公用竹竿撑着，掠过丛林的荫翳，划入山壁上的一道A形洞隙，很快就淹没在洞里的漆黑中，只有以弱弱的电筒光照明，才不至撞上洞壁或水里的礁石。大家屏息静气，只闻船体划过水面的沙沙声和石洞嘀嘀嗒嗒的滴水声。我们就像陶渊明笔下的渔人，正经历深邃而神秘的喀斯特水溶洞，前往一个几乎与世隔绝的、被人们称为当今桃花源的村子坝美。　

　　奇特的是，船行一段，高高的洞穹上有一个“天洞”，透进刺眼的天光。一共要经过3个天窗,它们各不相同，有一个窗口还悬着一棵枝叶婆娑的绿树。洞中时而高阔如大厅，时而狭窄得只容一艘小船通过。洞中当然少不了奇岩怪石，蝙蝠和燕子的粪便积得厚厚的。大约20分钟后，有光从水面上映来，洞口到了。