薰衣

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“小两把头”是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美饰型发展。清中期史称乾隆盛世的黄金时代。宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。低垂几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些首饰戴上去呢？于是一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧的，梳头时先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都呆得住。

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两把头后面的耳边垂发梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。年轻的戴艳丽的珍宝首饰，显出活泼朝气。年老的选质地高贵的，体现端庄稳重。头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头颈不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

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清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

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清代后妃戴的扁方质地有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。

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头花是清宫后妃的主要首饰，多以珠宝镶嵌而成。后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。

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将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上无疑增加了几分娇态美姿。

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薰衣

古代女子的饰物汇总

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新石器时代 石笄，骨笄
固定发髻的用具。
固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代设“追师”的官来进行管理。用来固定发髻的笄叫“鬠笄”。 从周代起，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下

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商代 玉笄

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商代 玉笄

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红山文化 玉簪

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红山文化 玉簪
簪是笄的发展，在头部盛加纹饰，可用金、玉、牙、玳瑁等制作，常常作成凤凰、孔雀的形状。其中一种将头部做成可以搔头的簪子称为擿

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宋代 金钗

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宋代 金钗
钗形状如叉，是有两跟针脚的簪。

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宋代 金钗

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宋代 金钗
钗形状如叉，是有两跟针脚的簪。

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明代 金钗

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明代 金钗

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唐代 四蝶银步摇

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唐代 四蝶银步摇
步摇 步摇是在顶部挂珠玉垂饰的簪或钗，因走动时摇曳而得名。

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宋代 银栉

2006-7-6 17:58

宋代 银栉
栉 zhi4 栉下面有齿、上面有背，齿有疏密，疏者称梳，用以梳理头发，密者称篦，用以篦除发垢。

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唐代 金栉

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唐代 金栉

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华胜

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华胜
华胜是制成花草之状插于髻上或缀于额前的装饰。

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宋代 金耳环

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宋代 金耳环
耳环 和现代意义基本相同，指环状的耳饰。

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汉代 鎏金点翠花篮耳坠

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汉代 鎏金点翠花篮耳坠

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明代 玉兔捣药耳坠

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明代 玉兔捣药耳坠

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头饰

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这可不一样,这是明朝万历皇帝的孝靖皇后的凤冠，她生前只是贵妃，且长期受到冷遇，死后随葬的器皿大概并不算最贵重的，但这顶凤冠已巧夺天工了。

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耳饰

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銀鍍金鑲寶石碧璽點翠花簪

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銀鍍金鑲寶石碧璽點翠花簪

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灵芝或蝙蝠的变形，难得见到暖色调的首饰，感叹一下——好大的珠子，好大的宝石:

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上面那些都是夸张的装饰簪，这种是实用簪，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。

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贴一些清朝民间东西。这种银兰首饰已经接近俗艳。

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清朝的首饰普遍地颜色鲜艳，式样华丽，不仅宫廷如此，民间也是如此。这一件堆珠大钗是宫廷之物。以上清朝的首饰基本收藏于台北故宫，内容多来自乾隆网。

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隋代的嵌珠金项链，看起来有西方的风格。

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镂空忍冬花结挂链银香球，现代人用香水，古代人用香末。后来香囊开始盛行，成为女孩子送给心上人的定情之物。

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唐代镀金银簪

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唐代镀金银簪

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唐代的女子尚大髻，所以步摇制作得很大，不过工艺出众，所以最是纤细袅娜。（这个步摇，也有考证说是五代的。）

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鎏金银钗

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鎏金银钗

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宋朝崇尚古典淡雅，所以首饰也较前朝简洁。这支鎏金龙纹银簪在古板的式样上，翻出精致的花样来，女孩子追求美丽的心思怎么会在老夫子‘灭人欲’的教导下消失？

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朝珠
姑且算在首饰里面

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枷楠香手串

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枷楠香手串

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金镶红宝石耳环，金质耳环上镶红宝石，珍珠，翡翠，水钻等，是清宫内务府从京城首饰店购入内廷的。
现在看来有点俗，不过确实很艳

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金镶东珠耳坠，一副6只，戴时皇后左右各3只，妃各2只。

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手链。晶莹剔透

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嵌宝金簪。

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嵌宝金簪。

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王妃，顺便来一个霞帔。这个是贵妇人的专利。像这种有龙出现的，是皇后专用。

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这一对是明陵中保存的金凤钗，凤凰的羽毛纤毫毕现。

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金凤钗，色泽有点发黑。古代的黄金纯度没有现在这么高，除非在地宫里藏得很好，否则很难保持漂亮。珍珠则更难以保存，因为会氧化掉。

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清代银兰首饰

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银器

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薰衣

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红宝石石榴石钻石蛋白石

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蓝宝石钻手镯

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蓝宝石钻手镯

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清－雕花象牙栉

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清－雕花象牙栉

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翡翠红宝石钻石戒指

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翡翠红宝石钻石戒指

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青玉老土红凤佩

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青玉老土红凤佩

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19世纪珍珠象牙黄金胸针

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19世纪珍珠象牙黄金胸针

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黄金石榴石旧式戒指

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红宝石石榴石钻石蛋白石发饰

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红宝石石榴石钻石蛋白石发饰

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手镯


手镯，亦称“钏”、“手环”、“臂环”等，是一种戴在手腕部位的环形装饰品。其质量除了金、银、玉之外，尚有植物藤制成者。手镯由来已久，起源于母系社会向父系社会过渡时期，据有关文献记载，在古代不论男女都戴手镯，女性作为已婚的象征男性则作为身份或工作性质的象征，此外，在古代社会，人们还认为戴手镯可以避邪或碰上好运气。

现在，手镯仍可分男用和女用两种，男用手镯是伴随着身份手镯的出现而逐渐流行的，不过在我国男性戴手镯的人仍比较少，一般为银制，后来由于黄金首饰的普及，从而使K金手镯也应运而生。　

手镯，十分适合于穿长袖衣服的瘦长胳膊的女性佩戴，而对胳膊和手腕丰满的女性来说，手镯产生了装饰美，不戴反而更好些。

戴手镯也颇有讲究，不是想怎么戴就怎么戴，违反了约定的规矩会让人贴笑大方，戴手镯时，对手镯的个数没有严格限定，可以戴一只，也可以戴两只、三只，甚至更多，如果只戴一只，应戴在左手而不应是在右手上；如果戴两只，则可左右手各一；或都戴在左手上。戴三只以上手镯的情况比较少见，即使要戴也都应戴在左手上，以造成强烈的不平衡感，达到标新立异、不同凡响的目的。不过在此应当指出，这种不平衡应通过与所穿服装的搭配来求得和谐，否则会因标新立异而破坏了手镯的装饰美。如果戴手镯戒指时，则应当考虑两者在式样、质料、颜色等方面的协调与统一。对初戴手镯者，还应注意。选择手镯内径的大小，过小则会因紧贴腕部皮肤引起了不舒服甚至影响血液流通；过大则容易在手摆动过程中脱落而摔坏，对于玉质的手镯，试带时宜在腕部下方垫上软物，以免万一滑落坠地而摔断 。

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鎏金三钴杵纹银臂钏 唐

2006-7-6 18:55

鎏金三钴杵纹银臂钏 唐

1987年扶风县法门寺地宫出土

臂钏最早为"西国之俗风"。到了唐代，妇女普遍戴钏。这一事实在敦煌莫高窟壁画上表现为大多数女性均戴有臂训。钏面鼓隆，内壁平直，系钣金焊接成形，再施以鎏金。整个钏体浑然天成，丝毫不见人工焊接的痕迹，足见唐代金银器整体制作水平之高和工匠们娴熟的技艺。此钏制作精良，工艺精湛，加之密宗特有的花纹，以其独特、神秘而别具魅力。

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四龙戏珠金手镯 唐

2006-7-6 18:55

四龙戏珠金手镯 唐

1988年咸阳机场唐墓出土

中国古代把妇女臂腕上的装饰品叫作"钏"，俗称为"镯"。古诗中有："腕摇金钏响，步摇转玉鸣。"的诗句，可见在古代金镯与步摇一样，均属贵妇人必不可少的装饰品。该金镯系铸造而成，呈椭圆形。手镯中置轴，轴上下有两金珠，金珠间有一四出花朵，双龙吻部正好交汇于中轴，形成两幅完整的二龙戏珠图案，双龙均成蟠龙。手镯合口处与挂扣连结。

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雕龙玉镯

2006-7-6 18:57

雕龙玉镯

良渚玉器，它和红山文化玉器一起是我国新石器时代两大玉器中心。均以各自独特的材质、器型、纹饰、治玉工艺及其强烈的文明色彩而著称于世。

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民国花卉纹双球银手镯

2006-7-6 18:57

民国花卉纹双球银手镯

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清末民国银镏金花卉纹老银手镯

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清末民国银镏金花卉纹老银手镯

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清末民初文字三角锦纹银包藤手镯

2006-7-6 18:59

清末民初文字三角锦纹银包藤手镯

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薰衣

旗头旗袍旗鞋


满族已婚贵族妇女

　　满族妇女是脚穿旗鞋，身着旗袍，头带旗头；满族男子一般也是穿长袍，只是长袍外面常罩上一件坎肩(马甲)。

　　满族的女式旗鞋，称为“寸子鞋”，亦称“马蹄底鞋”。鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣或穿珠加以装饰，因鞋底平面呈马蹄形，所以得名；还有一种鞋的底面呈花盆形状，称为“花盆底鞋”；老年妇女和劳动妇女所穿旗鞋以平木为底，称为平底绣花鞋，亦称“网云子鞋”。满族的女鞋，表面都有绣花，而袜子多为布质，袜底也纳有花纹。

　　女式旗袍基本与男式相同，只是多一些装饰而已。女式旗袍除也是直立式的宽襟大袖长袍外，下摆及小腿，有绣花纹饰。满族妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花纹或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。根据季节变化，还可分为单、夹、棉、皮等几种。

　　随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。

　　满族人的发式是继承了金代女真人之习俗。男子发式是“半剃半留式”，

　　这与满族先民女真人的“辫发垂肩，留脑后发”有一定承袭关系。满族妇女“辫发盘髻”的习俗，也是来自女真遗风。“两把头”是满族妇女最具有代表性的发式，即将头发夹于头顶，分成两绺，结成横长式的发髻，以高髻为尚。再将后面余发 成一个“燕尾”式的长编髻，压在后脖领上，使脖颈挺直，加之穿高底旗鞋，走起路来分外端庄、文雅。

　　清代中期以来，满洲贵族妇女盛行顶戴“大拉翅”(旗头)。它是由“两把头”的发式发展而来的。

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汕头妇女的流行发式

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商人家的太太

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润麒之母恒馨

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婉容外祖母、毓朗贝勒福晋

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婉容

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溥仪的淑妃文绣

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旗袍

清末的旗袍样式，主要源于旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。

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缎地绣花镶宽边的长旗袍，为清末满族妇女旗装的样式

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彩绣阔边旗袍，为清末满族妇女旗袍样式

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二十年代初期的样式，从纹样刺绣上，比前一时期要简略，衣身也略短一些



旗袍 辛亥革命以后，女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。

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本图为银绣云龙纹高领中袖旗袍，为二十年代中期的样式

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彩绣曲襟低领旗袍

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左图为垫肩双襟绢花装袖旗袍，是三十年代初期的样式。中图为无袖紧身前开衩旗袍，是三十年代中期的样式。右图为织锦缎无袖双襟旗袍，是三十年代末、四十年代初期的样式。（传世实物）

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左1为清末民初旗装。左2为穿牙型花边长袖旗袍的妇女。左3为穿花缎中袖旗袍的妇女。右图为穿方格纹中袖旗袍的妇女。

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左1为穿花缎短袖旗袍的妇女。左2为穿素色短袖旗袍的妇女。左3为穿高领短袖斜格纹旗袍的妇女。右图为穿短袖长旗袍的妇女。

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左图为穿双襟无袖开衩式旗袍的妇女。中图为穿横条锦缎无袖旗袍的妇女。右图为穿改良旗袍的妇女。

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左1图为穿开衩领旗袍的妇女、左2图为穿荷叶袖旗袍的妇女、左3图为穿背带式连衣裙的妇女、右图为穿披肩式旗袍的妇女。

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