五湖散人

我们急不可耐地进入了上堂，前面说过，此行考察的主题是文艺复兴壁画，选择阿西西作为开篇，实在是再贴切不过的了，因为该修院教堂里面珍藏着艺术史中被尊为西方近代绘画之祖的大画家乔托（Giotto）的作品。而此艺术珍宝也的确命运多舛，1997年9月26日，两次强烈地震令上堂的部分拱顶轰然坍塌，造成当时多名信众不幸罹难的同时，拱顶和墙壁上多达二百平方米的精美壁画也于尘灰中毁于一旦。当全世界都在为此震惊并叹息这巨大损失时，意大利的艺术家和技术人员硬是收集了全部建筑残片，以坚韧不拔的毅力和先进的技术辅助，迅速将无数壁画细小碎片拼合复原，仅于两年后便令教堂恢复了华丽旧观。在此背景下，当我们踏入教堂的时候，心情不仅是兴奋而已，更有难以描述的忐忑和感动。举目望去，那轻灵秀逸的哥特式十字拱顶不仅重新完好地飘悬在高空，而且建筑表面精美细腻的壁画也同样光彩焕发，完全看不出浩劫的痕迹。其华丽的色彩和繁复的笔触渗透到每一个细小的角落，让教堂的内墙好像是整个被花毯包裹了一过似的，美仑美奂。如此杰出的创作能够得到挽救重生，实乃全人类之福。
在上堂大厅的侧墙和窗拱中，便是乔托于约1266 到1337年间完成的著名湿法壁画，其题材是圣弗朗西斯科的生平以及圣经故事。这系列绘画的叙事方式类似于连环画，顺次看来就是该圣人一生的行传，包括在广场上抛衣弃父以及后来经历过的种种奇迹，手法简洁一目了然。该壁画色彩鲜艳，形象生动，虽然还明显带有拜占庭式的平面化和哥特式的拘谨谦卑等古拙特色，但是其中已经出现了极具革命性的绘画元素 － 透视表现和明暗阴影，这是该技法在古典时代之后的首次复苏，从而使得对人体和物象的表现走上了追求立体和写实的道路，并正式开启了文艺复兴绘画的门径。在上堂的后殿和横厅的墙上还有乔托的老师契马布埃（Cimabue）于1280年前后完成的表现圣母生平的作品，因为当时他所使用的铅白颜料经过长期化学反应逐渐变成了黑色，所以该壁画如今已经面目全非、模糊难辨，十分可惜。我们考察的方式是事先分配给各人不同的研究题目，每个学生要据此题目收集相关资料整理成演讲稿，然后在考察中面对实物向大家加以解说介绍。该计划眼下就碰到了点麻烦，因为管理该教堂的是当地持律极严的披黑袍、削顶发、腰系白麻绳的方济会修道士，他们面若寒霜在教堂中往来巡行，一旦发现有人高声喧哗或者举止不敬的，就会马上用强硬的嘘声加以警告镇压。我们被嘘了好几回之后，只好悻悻地跑到外面去讲解了，好不扫兴。
下堂的空间比较低矮，光线也阴暗得多，气氛令人压抑，尽管如此拱顶和墙壁上也绘满了时代略晚些的壁画，而其中也不乏名家作品。下堂中央的祭坛下有阶梯可通向地下圣弗朗西斯科的墓穴，圣者的埋灵处造型奇特，外部使用巨石块和粗大的铁筋纽结而成，看上去凛然难犯，也许正是为了让心怀不轨者打消轻慢亵渎的念头吧。我们正好又碰到了当日的礼拜仪式，便好奇留下来随喜了一会儿。之见僧众们簇拥着面相庄严的红衣主教由外进来，随行的执事们左右摇动手中所提的锃亮铜香炉，不一会幽暗的下堂中就烟霭迷离，四下的景象也变得亦真亦幻。在后排远远地朦胧看到后堂的祭坛下，憧憧烛影中，主教和僧侣们按照尊卑次序排列整齐，这种次序通过他们不同的衣饰服色表现得异常鲜明。后排才轮到俗众，其中尤其虔诚的，都努力往前靠，有的干脆就面向祭坛垂首跪地不起。主教授法的时候，只见四周的信众们多数低眉合十，口中蠕蠕默诵，神态极为庄重，不禁暗自感叹本地宗教情节之浓重。过了一会儿唱诗班开始朗声颂歌，浑厚宽和的男音在这闭合空间里回旋交响，含着强大的力压迅速渗入听众的身心，其中亲和的暖意不知不觉之间使得心中的坚冰松动软化，信众们很多就随着曲谱高唱了起来，漫声来自四方八国，归于一己虔敬。
从教堂出来后，我们在旧城中漫步周游。刚刚离开了艺术的圣殿，如今体会到艺术的人间，这古城中，委实随处皆是创造力的细节，生命力的流露。在这山城里面，路径本就迂曲勾连，形势复杂，更在当地人颇具匠心的经营下，成就了为奇异的多维空间。这儿两条平行但有上下高差的街道之间有许多斜街加以沟通，但是这种斜街却并不以习惯的形式简单地将空间切割，而是往往在上方修建一个圆拱，拱上面再建房将两边建筑联结，而拱下面就变成了一条隧洞, 曲径通幽间实现了空间的贯通；或者纤细的圆拱上面干脆就空空如也，好像一笔即兴的画眉，又好像是为小仙人建造的天桥，不论如何，空间在这里被再次干脆地分置并俏皮地粘接。这类魔术般的空间效果多重而丰富，行走其间就好像爱丽丝漫游仙境，在每一个街口都会有别开生面的空间方位维度的全新组合在挑战你的好奇心和求知欲，令你迷而忘返。此外在窗畔墙角，更时时会有古壁画和雕刻的支零片断令人体验发现的惊喜，借给我一千双的眼睛，这古城中还将有无数来不及揭开的秘密。
回程路上天色渐晚，途中经过一处湖水，湖中有一对秀丽的姊妹小岛，当紫红色的晚霞在孔雀蓝的湖水上载浮载沉时，不禁令人想起了乔托壁画中的鲜明大胆设色，天人交映之际，均是美不胜收。回到庄园，晚餐就绪，主人未来就座，饥肠辘辘的我们放开拘束大吃一顿。今天的主打菜是意大利的名菜腊扎尼亚（Lasagne），大概的烹调法如下：用特制的面皮铺在容器中，浇上炒肉馅、西红柿酱、洋葱或蔬菜、调味品等做成的肉酱汁，然后再铺上一层面皮，面皮上洒上乳酪丝，然后再浇上肉酱汁，铺上面皮，洒上乳酪丝，这样重复再三铺成数层，最后在最上面厚厚洒上一层乳酪丝后，送入烤箱烘烤直到乳酪完全熔化表面金黄起皮为止。出炉切块分盘，每一口下去都能拉出长长的酪丝挂在嘴边，外酥内绵，乳香四溢，这时候若再盛上新出桶的红酒，那就堪称绝配了。只不过后来上床就寝的时候，看到自己凸起的肚皮，那却又是一种何等惊心动魄的经历。

dancemann

咋投稿的涅,偶有一片大作:<<令人昏旋的北京月坛公园顶峰>>

五湖散人

原帖由 dancemann 于 2006-5-30 20:01 发表
咋投稿的涅,偶有一片大作:<<令人昏旋的北京月坛公园顶峰>>

是主编来找我约稿的。我想你的大作他也许也会感兴趣。

dancemann

但我必须写得象LZ那样精彩才行啊.

dancemann

开个玩笑,实际佩服得很啊!

五湖散人

原帖由 zycoc 于 2006-5-24 15:53 发表
说老实话，散人的文笔真是好

原帖由 MY 于 2006-5-30 20:43 发表
赞一个！

谢谢大家的鼓励和支持，我会更加努力！;)

Laufen

图文并茂，好看！yes.gif

什么时候上希腊的游记，期待中。。。

五湖散人

文艺复兴之都

第二天行程前往“文艺复兴之都”佛罗伦萨。在此确有必要将文艺复兴﹝Renaissance﹞这个概念加以解说，因为实际多数人都对其印象模糊，这不奇怪，因为文艺复兴并非孤立的历史事件，而是广义的思想文化运功。文艺复兴是封建主义的中世纪欧洲和资本主义的近代欧洲之间的过渡，时间是十四世纪到十六世纪间。文艺复兴运动高擎复兴古典文明的旗号，主张古希腊现世主义和古罗马个人主义，拓展人生视界并突破宗教束缚，塑造一种自立自觉自信，维持对神适度敬畏同时发展自身潜力并实现今世成就的理想人格。与其相配合的则是一种强调个性和人格尊严的人文主义教育，不再以驯顺人性为目的，而去激发和完善人性。其人文主义教育的主要内容是重新学习和鉴赏古典文艺作品，拜占庭帝国灭亡后，很多学者逃亡到意大利，适时地带来了古典学术的权威指导。
文艺复兴于十四世纪首先在佛罗伦萨地区实现集中突破。佛罗伦萨位于意大利中部，距离罗马、米兰、威尼斯都不到三百公里，历来是重要的商业转运枢纽。十一世纪这里是贵族和学者的共和制城市，此后扩张领土成为独立城邦国；十四世纪借助兴旺的毛纺业成为欧洲最富庶的城市之一；十六世纪成为专制公爵国，1865至1871年间在意大利统一初期曾短暂作为首都。如今这里是全世界最热门的旅游城市之一，约的四十万人口每年接待的游客量却超过六百万。该城保持了完整的文艺复兴时期旧貌，本身就是一座巨大的艺术博物馆。  
“Renaissance”这个词的原意是重生的意思，在形式上重生的是古典黄金时代的造型方法和审美情趣，在实质上重生的是人类的原初健旺生命力、对生活的热爱和对理性的倚重。其文化先锋在文学方面以但丁（Dante）和薄伽丘（Boccaccio）为代表，他们用长篇诗歌和讽刺小说质疑宗教悲观世界观，挑战教会与贵族打造的权力秩序，颂扬高尚独立人格，肯定个体才智；在美术方面以乔托等为代表，用饱满鲜明的色彩描绘人界的动人景致，用丰满茁壮的躯体表现充满活力情感的个体，用庄严的姿态和睿智的眼神肯定人的尊严。
佛罗伦萨的手工业传统历史悠久，其中尤以金银加工业、毛纺业和皮革加工业著名，在金银镂刻、羊毛织染和皮革鞣染的工艺中，逐渐分离出雕刻和绘画的专业，就是从简陋作坊中，走出了大批的杰出艺术家，他们在学徒生涯中积累了丰富的经验和扎实的功底，其中天赋超群者，更从最优秀的学者那里吸收精神养料，将自己塑造为兼通众艺的惊人全才。“文艺复兴三杰”中的达.芬奇和米开朗基罗都是来自佛罗伦萨的个中翘楚，大画家达.芬奇﹝Leonardo da Vinci﹞又是一位科学家和发明家，精通解剖学、光学、力学、化学、数学，设计过飞机、潜水艇、攻城机等等当时匪夷所思的机械；卓越的雕塑家米开朗基罗﹝Michelangelo Buonarroti﹞自修成为出色的建筑师和画家，此外还是位诗人。这两位之外的很多同时期艺术家都身兼数能，在各领域之间穿梭自如、游刃有余，那是一个令人惊异的思想活跃智力激荡的风云际会的属于天才的时代。
当时的商业新贵为提高自身社会威望，有意识地担当了艺术赞助人的角色，大力推动文艺风气。其中最著名的就是佛罗伦萨的实际统治者 － 美蒂奇家族（Medici），美蒂奇的先祖十三世纪从事银行业并富甲一方，随之参与市政，1434年老廓司摩.美蒂奇（Cosimo de&acute;Medici）取得执政权，十六世纪初,阿历山德罗.美蒂奇（Alessandro de' Medici）被封公爵，从此后，托斯卡纳地区直至1737年始终处于该家族铁腕统治下，显赫的三百多年中前后曾出过两位教皇和两位法国王后，对欧洲政治和文化产生了深远影响。美蒂奇宫邸中常年有大批学者和艺术家往来，少年米开朗基罗就是在其中成长并完成艺术教育的。在美蒂奇家族的主导下，市民的财富和艺术家群体的创造力实现了富有成效的组合，城市实力的上升为市民们带来了归属感，深感需要华丽体面的市容来彰显荣誉，大兴土木为艺术家提供了大展拳脚的广阔空间。工程中不仅有建筑师的参与，随着建筑装饰的增多，雕像和壁画成为了建筑美学体系中不可或缺的成分，随着雕刻家和画家承担越来越多的工作份额，雕刻与绘画的质量和技法都在迅速地成长提高。
佛罗伦萨作为本地区最大的核心城市，在一座山头上可就放不下了。该城坐落于阿诺河(Arno)两岸，旧城主体都在北岸，中世纪的城墙现已大多被拆除，城郊仍现存好几座大型军事堡垒。我们一行在河岸边下车，首先造访的是城东的圣十字教堂（Santa Croce）。圣十字教堂是一座大型的哥特式教堂，其正立面借鉴了法国哥特式的三开间大门形制，在底部大门上更成品字形安置了三个山形墙立面，虽然门窗也是尖拱形，但是没有哥特式建筑典型的拱顶和扶壁，开窗也很小，教堂内部相当阴暗，这都其实相当程度上维持了古罗马老巴西利卡教堂的风格特征，这不能不说是意大利人在借鉴潮流的时候下意识维护民族风格的结果。教堂正立面用彩色大理石贴面，色彩缤纷华丽，比例合度布局匀亭，以其建筑美感著称于世。据说每年至少会有十二名参观者因其美丽而不支晕厥的，该现象被称为“司汤达症候”，因为这位法国作家就是因教堂之美而不省人事的人士中最著名的一位。圣十字教堂的名气还来源于其中众多伟人的陵墓，其中包括但丁、米开朗基罗、马基雅维利、伽利略、罗西尼和吉伯提等为城市带来巨大荣誉的名字，所以这里也被称为佛罗伦萨的先贤祠。
教堂左手侧是高大的但丁石像，诗人头戴桂冠身披长袍，目光严峻，脚畔的雄鹰象征其高迈坚毅的气节，雕像基座四角有四只扶盾雄狮守护。教堂内的但丁墓只是衣冠冢，其遗体留在了拉韦纳（Ravenna），陵墓中但丁支颌沉思的雕像被高置于顶端，灵前两位女神，一位扶棺悲恸，一位正在宣扬他的显名。米开朗基罗墓规模很大，从屋顶垂下金红的天篷幕帏，小天使飞翔其间，中间是大师的半身胸像，其灵柩周围环坐了三位忧伤的女神。
我们在此考察的重点是后堂里巴蒂小礼拜堂中的乔托壁画，圣十字教堂是方济会修建的，所以仍以崇敬圣弗朗西斯科为要务，乔托在墙壁上描绘了圣人的故事及其弟子在其辞世后悲恸欲绝的场景，它们是大师最成熟的杰作，比起阿西西的风格来，造型更加结实立体，动态也更加逼真稳健，同时还避免了前期的比例和构图上的许多简单缺陷，虽然画面空间感和景深方面处理还是比较幼稚。侧面小礼拜堂中还有乔托的弟子加蒂（Taddeo Gaddi）绘制的圣母生平壁画，技法虽中规中矩，但是才气和笔力已经明显弱得多了。
此外还不得不一提的是教堂南侧院落中建筑大师菲利浦.勃鲁涅莱斯基（Filippo Brunelleschi）于1430年设计的著名的帕奇小礼拜堂（Pazzi Chapel），在这个乍看不起眼的小型建筑里面，大师将古典建筑的基本元素 － 柱廊、圆拱、圆厅、穹窿 － 用戏笔的方式实现了独具匠心的空间重组，乃是极富勇气的借鉴和回归古典范式的实验之作，在建筑史上属于里程碑式的一笔。

五湖散人

参观了圣十字教堂后我们横穿市区前往新圣母堂（Santa Maria Novella），途中经过许多大名鼎鼎的景观。首先便是君主广场（Piazza della Signoria）和旧公爵府邸（Palazzo Vecchio）了，君主广场是当年市民集结论政和统治者显示威权的场所，公爵们不但用斩首和火刑震慑百姓，也用艺术对民众进行教化，在公爵府脚下的广场一侧，由南到北依次陈列着众多的传世雕塑：班迪内利（Bandinelli）的大力神赫剌克勒斯征服巨人卡库斯像、米开朗基罗的大卫像、多纳泰罗（Donatello）的尤狄特像和阿玛纳提（Ammannati）的海神喷泉，其中除了大卫像表现了城市为了捍卫独立自由的不屈斗志外，其他作品都带有明显的武力宣示的威吓用意。最北端有美蒂奇大公爵廓司摩一世（Cosimo I）的青铜骑像，其威风八面的凌驾气度更为这一系列塑像营造的氛围加上了明确的注脚。文艺复兴时期的雕塑，以古典雕塑为样本，准确表现人体结构和动态的同时，努力塑造人物的超凡气概和崇高精神，追求形神兼备的同时鼓励个性化风格语言，令作品在纪念性之外兼有超越性的神性和活生生的人性，从而在层次和手法的多样化上全面超越形质单纯的古典雕塑；此外艺术家们还大胆突破教会禁忌，表现完美裸体，恢复了古典的理想人体美观念。广场南侧有一高敞的三开间圆拱廊，因公爵的雇佣兵卫队常年手持长矛驻守其中，所以称为矛兵长廊（Loggia dei Lanzi）,拱廊下也陈列了许多尚武题材的雕塑，进一步强化了威权主题，其中最为著名的是本维努托.切利尼(Benvenuto Cellini)的帕修斯铜像和姜博洛尼亚（Giambologna）的“掠夺萨宾妇女”群像，帕修斯是杀死蛇发女妖梅杜莎的英雄，在雕像中他脚踏女妖的尸体，高举其血淋淋的头颅，勇猛骠悍的气势极具震撼力。
旧公爵府邸建于1314年，是一座典型的托斯卡那式堡垒，下部是高大坚实的城堡，上端环布雉堞，防御性明显；上部耸立一座直入云霄的九十四米高望塔，塔上共有两重雉堞，局面森严，上设巨钟以示警，塔尖安置雄狮扶卫市花百合的金色市徽，雄狮象征强势武力，百合象征高贵和平，意即和平必须以武力捍卫，表现了马基雅维利的功利主义政治哲学。旧公爵府自1550年后是佛罗伦萨市议会的所在，内有宽阔天井和豪华会议大厅，内饰由瓦萨里于十六世纪末期主持完成，更陈列有大量的艺术珍品。在中世纪，教堂是城市的绝对中心，广场一般毗邻教堂体现中央统治权。在文艺复兴时期，市民成为社会主角，而作为世俗权利的代表的市政厅就变成城市的新中心。旧公爵府邸向南的延伸部分，由瓦萨里于1560 至1580年间建为三面围合的院落，原本用作行政和司法用途，后改作博物馆，即举世闻名的乌菲齐美术馆（Galleria degli Uffizi）。建筑有上下三层，底层柱廊为市民的室外活动提供了良好条件，也成为一种典型的文艺复兴建筑手法，对后世影响很大。直至今日，这里仍然是市民和游人户外活动喜爱的去处。底层柱廊间的壁龛中安置着佛罗伦萨杰出人物的雕像供后人缅怀瞻仰，其中自然不乏但丁、米开朗基罗等人；美术馆中有全世界最丰富的文艺复兴绘画作品收藏，藏画数量超过四千幅，其中包括大画家波提切利（Sandro Botticelli）的“维纳斯的诞生”和“春”，以及达.芬奇、拉斐尔、提香等其他大师的名作。
其后跃入我们视野的就是本地的主教堂 － 著名的圣母百花大教堂(Firenze di Duomo Santa Maria dei Fiori)了，其得名首先是因为该堂所崇拜的对象是圣母玛丽亚，其次是因为其绚丽多彩有如百花绽放的大理石外墙。大教堂包括一组建筑：大教堂、钟塔和洗礼堂(Baptistry)，1296年动工，落成于1436年，而外墙装修则一直延续到了十九世纪晚期。其建筑平面为拉丁十字式，长一百五十三米，宽三十八米，内部可容纳一万人，是世界第四大教堂。该建筑最引人注目的部分当属赭红色的巨大中央穹顶，建筑师勃鲁涅莱斯基采用了创造性的“攀爬式框架”，将穹顶以一系列不断缩小的八边形环体叠合而成。按照勃氏的原设计，鼓座向穹顶的过渡部分是白色大理石柱廊饰带，但是该部分工程不久就中止了，因为米开朗基罗批评说这设计看上去好像鸟笼子一样扎眼，从此问题就搁置了几百年，奇怪的是，这种未完工的状态完全不干扰整体视觉效果，也许这也为米开朗基罗所预见到了的，从而有意为之吧。穹顶由内外两层薄壳构成，两层穹壳之间有四百六十三级螺旋形楼梯，人们可以拾级而上直达顶端观景；穹顶内部有瓦萨里和祖卡里绘制的末日审判题材的巨幅天穹画，仰望观之，其中的人物都像在高天上漂浮飞升。教堂外墙以产自卡拉拉的纯白雪花大理石为基调，上以黑、绿、粉色条纹大理石砌成几何纹样格板并加以精美的雕刻、马赛克和花窗，屋顶和穹顶用明艳热烈的赭红色陶瓦覆盖，总体外观异常华丽雍荣，仿佛一个硕大无朋的精描细刻象牙首饰盒。西立面上开三道大门，除了不大的圆花窗和少量的尖龛之外，基本找不到哥特式的痕迹，外立面上基本没有尖塔和扶壁，放弃了垂直性飞升的意象，反之用坚厚墙壁承重并强调水平线条，其消极后果就是内部空间陷于阴暗。教堂内部以大理石铺地，巨大的圆拱廊将空间分割为三个纵堂，拱顶上是高耸的十字肋拱拱面，下面支撑粗大的柱墩。庞大的教堂内部风格简洁流畅，没有繁缛的装饰细节，可惜给人以空荡荡的印象，因为早先陈列其中的许多艺术精品都已经被移到各博物馆中保藏去了。我张望了半天才见到几副骑士壁画和一副表现但丁手持“神曲”讲解天堂炼狱地狱形势的木板油画。意大利人冒天下之大不韪，连教堂圣所也要卖票进场，这种厚着脸皮坐吃祖产的精神似乎不值得提倡。
大教堂南侧的钟塔是乔托设计的，被称为“乔托钟楼”（Campanile di Giotto），钟塔高八十四米，分五层，其外墙也是白色大理石贴面，加上彩色大理石图案和出自名师如安德列.皮萨诺（Andera Pisano）之手的浮雕，精美匀称，被公认为意大利最美观的钟塔之一，楼内可登顶俯瞰全城。西面的洗礼堂是八边形的罗曼式单体大厅，外观端庄沉稳，外墙以白、绿色大理石饰面，共开三道大门，东面大门上有雕刻家吉伯提(Ghiberti)制作的表现旧约故事的镀金铜雕，十块雕刻以浮雕形式镶嵌在青铜大门的框格内，浮雕中透视准确，细节丰富、造型生动，米开朗基罗曾对其大加赞赏，认为天堂大门的精美也无过于此，该门于是得名“天堂之门” (Gate of Paradise)，此后更被教会封为圣门，每隔二十五年轮到圣年才能开启一次。
城内的古迹俯首皆是，我们途中还经过了美蒂奇家族的私家教堂圣洛伦佐教堂（San!Lorenzo）及附属的著名“美蒂奇礼拜堂”（Medici Chapel），由米开朗基罗修建,其中有其雕塑名作“日、夜、晨、昏”，乃是文艺复兴室内建筑的杰作，此外更有成为托斯卡纳大型府邸风格典范的美蒂奇宫邸（Palazzo Medici Riccardi）等，在此就不一一赘述了。
位于现佛罗伦萨中央火车站旁边的新圣母堂（Santa Maria Novella）是一座风格纯粹的文艺复兴式教堂，建于1246至1300年，其中集中体现了市民阶层的明快简约审美情趣。该教堂外观朴素，外墙大部可见裸露的红褐墙砖，只在西立面用彩色大理石贴面。该立面由名建筑师阿尔贝蒂（Leon Battista Alberti）于1458年修建，不仅造型装饰异常美观，更在结构语言上确立了文艺复兴式的典范。立面在纵向上分为三部分，下部有三个圆拱门，大门间及两侧共有六个壁龛式的假拱窗，其上方又用彩色大理石构成虚拟的连续圆拱窗，进一步放大了列拱的合奏交响；中段是一宽阔水平饰带，中间有藻井式的方形装饰图案；上部模拟希腊神殿立面，四根方壁柱托起三角形山墙，造成强烈的纪念碑性。以上元素都是对古典样式的引用和发挥，而最具革新性的地方却是上部神殿式立面两侧的含精细装饰纹样的曲边三角形，它们在上部和中部间造就了精彩的过渡，不但制造了金字塔形的稳定视效，更借助灵动的曲线实现了非常曼妙的动态效果，使得立面充满了生气和情感。
教堂内部拱顶由十字肋拱支撑，侧厅墙上有尖拱彩窗，中厅高墙上只有很小的圆彩窗，投入教堂内部光线非常有限。此处的考察重点是后堂托纳博尼小礼拜堂（Tornabuoni Chapel）中画家琪兰达约（Domenico Ghirlandaio）在1485年到1490年间创作的表现圣母和圣约翰生平的精美连环壁画，共有二十五个场景，从两壁下一直铺展到天顶中，气势宏大。左边的圣母生平中有圣母降生、进殿服役、圣母婚礼、受胎告知、伯利恒杀婴、三王来拜、圣母升天和圣母加冕等场景，右手的圣约翰生平中有天使报福、圣母来访、圣约翰降生、圣约翰受名、沙漠苦修、基督受洗、圣约翰布道、圣约翰殉难等情节，天顶上是四大福音使徒像。整套壁画结构严谨，布局完整，堪称经典。其创作年代属绘画技法已有相当发展的文艺复兴盛期，画中人物和环境的表现在写实性上达到很高水准，在通过神态表现内心情绪和通过动态凸显事件戏剧性方面也有极出色的表现，光影透视以及静物描摹的科学性和准确性上无懈可击，选用色彩的多样华丽和敷设运笔的纯熟技法各方面更已达到当之无愧的大师水准。在宗教故事场景中画家还加入了很多当时的真实人物，从他们的衣冠服饰和举止面貌中，我们很可以去遥想当年佛罗伦萨市情风貌。单从技法水平来讲，如果将乔托时代的作品与其的差距比作专业和业余的话，也许并不算过分。琪兰达约是我负责的专题，当仰头凝视这些绚丽画面时，其直指人心的动人程度是在手持画册揣摩中所远远不能体会的。我压抑内心激动，为大家依次序讲解每部分的内容、技法、特点、背景资料等等，口干舌燥把圣母生平部分讲完就花了近一个小时。教授这时看了看表，说没时间了就先到这里好了。我心中很是遗憾，并不完全是因为没能把准备好的内容讲完，其实主要还是渴望在这华丽的艺术天地中多一些驻留徜徉的时间。
回程中教授顺路去访问了一位金匠朋友，说得更时尚一点就是首饰设计师。他住在坐落在一个美丽山坡上的一座宽大的古别墅里面，我们参观了几间居室，其中器具精雅，充满了艺术气息，同时还布置得异常舒适，丝毫没有假惺惺的拿腔作调，实现了艺术和起居的真实融合。设计师领我们去到工作室，展示了加工中的一件大型金胸饰，是用粗金丝勾连编织而成，边缘镶缀巨大珍珠，看上去质感十足，几乎像一件小坎肩似的，据称重量在半公斤以上。教授后来说这位老兄乃是业界高人，得过好几次相当于奥斯卡奖水平的国际大奖，还曾为戴安娜王妃工作过呢，看来佛罗伦萨的金饰加工业传统的确后继有人。
晚餐主人在座，同时招待两位来自罗马的客人，都是漂亮女大学生，大约是他妻子的同学吧。今天才得见他年轻的妻子，原来是位典型的南方大嘴美女，瘦瘦的有些腼腆总是在微笑，朴实到几乎有点不修边幅了，头发只是随便扎的马尾。她后来应大家的要求把五个月大的小女儿抱出来了，小家伙本来已经睡了，被吵醒了很不高兴，扁着嘴作势要哭，一双天使般清亮的蓝眼睛忽闪忽闪好像过了露水的星星一样，叫人看了无法招架。我最近才搞明白主人大名叫萨利尼（Salini），是位大型工程的建筑承包商，旗下企业叫Salini Construction Private Ltd.. Co。老头儿兴致很好，和我用英语聊天，说他1971年曾经在北京被周总理接见，当时和总理碰杯喝茅台，黄河小浪底电站工程他的公司也投标参建了。这些履历太有说服力了，我对他的敬意更是水涨船高。

五湖散人

原帖由 Laufen 于 2006-5-31 11:13 发表
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什么时候上希腊的游记，期待中。。。

酝酿不出情绪来啊，还在丢东西的阴影里面苦恼着呢！:Q